tiistai 4. joulukuuta 2018

VN750 10 vinkkiä täyskaasun ropeltamisen poistamiseksi

Kawasaki VN750 pyörä on todella tarkka siitä, että kaikki asetukset ovat just oikein eikä vähän sinnepäin. Mikäli jokin homma ei ole kunnossa, saat helposti vastaasi ropeltamis-ongelman, joka aiheuttaa seuraavaa.
  • Väännät vapaalla kaasun täysille, et pääse punaviivalle asti kun alkaa röpöttämään 7500rpm paikkeilla
  • Vaihde päällä ajaessa saat kiihdytettyä nätisti, mutta jos väännät kaasua liikaa, noin 5000rpm kohdalla alkaa röpöttäminen
  • Ajaessa et pääse nätistikään mittarilla 110 km/h yli röpöttämisen takia.
  • Jos hitaassa vauhdissa väännät ripeästi kaasun täysille, ropeltaminen alkaa jo 2000-3000rpm välillä.
Itse ostin tämän Kawasakin siinä kunnossa, että se pysyi juuri ja juuri käynnissä jos ryyppy oli täysillä ja tyhjäkäyntiruuvi väännetty täysille.

Kaasuttimen läpikäynnin jälkeen sain pyörän käymään nätisti ja ajelinkin sillä pari lenkkiä, mutta tuo 5000 rpm ropeltaminen oli pyörässäni myös. 

Ongelma on yleisempi, kuin uskosikaan mitä olen lukenut foorumeilta maailmalta

Aivan kuin ei saisi soppaa tarpeeksi täyskaasulla, mutta aina kyse ei ole siitäkään. Ongelmaan on löytynyt paljon erilaisia ratkaisuja, joita listaan tähän ja joita alan itse taklaamaan yksi kerrallaan, kunnes ongelmaan löytyy ratkaisu.


1. Kaasuttimen kohokammioiden huohotus ei pelaa oikein 

Yleisin syy on se, että se kaasuttimien keskellä oleva kohokammioiden huohotinletku on tukossa tai vapaana ilmassa. Se letku missä kaksi pienempää letkua haarautuu y-haaralla yhdeksi pitkäksi letkuksi. Ihan ensimmäisenä pitää katsoa että letkut eivät ole tukossa.


Tämä letku pitäisi laittaa oikean puoleisen ilmanputsarikotelon takana olevaan sille tarkoitettuun pyöreään reikään. Ei siihen isoon neliöreikään, josta ilmanputsari imee ilmaa, vaan sen vieressä on toinen pyöreä reikä, jossa halkio. 


Ja tätä letkua ei saa työntää sinne pohjaan asti, että se tulppaantuu. Sitä ei saa missään nimessä myöskään tulpata. Sen pitää olla niinsanotusti neutraalissa ilmassa. Pienikin ilmanpaine tähän letkuun ajossa sekoittaa koko pyörän toiminnan. Saattaa aiheuttaa vastapainetta ja polttoaine ei virtaakaan riittävän nopeasti kaasuttimille.

Paras ohje olikin, että se letkun pää kannattaa leikata 45-asteen kulmaan ja sitten työntää se sinne reikään. Tällöin sitä ei saa tulpattua painamalla pohjaan asti. Tällä tavalla monilla on röpötys hävinnyt.


Jotkut ovat työntäneet tämän huohotusletkun myös tankin alapuolella olevaan muovinippaan, joka on muovisuoja bensatankin mittarin kohon johdotuksille. Tämä nippa ei johda mihinkään, mutta siellä on tiivistämätön suojaisa neutraali ilmatila. 


2. Reed-venttiileihin liittyvät alipaineletkut ja alipaineventtiili

Toinen syy ropeltavaan käyntiin on ne alipaineletkut, jotka menevät molemmissa kansissa oleviin nippoihin. Ne kun vuotavat yksikin, niin koko setti on sekaisin. Usein näistä niistä ihmiset haluavatkin eroon. Ja kun ne poistetaan, se kaasarin oikean reunan nippa pitää tulpata. Niin ettei varmasti ime sieltä ilmaa tai luisti ei nouse tarpeeksi.

Puhutaan tällaisesta letkukasasta, jonka voi poistaa kokonaisuudessaan. Kuvasta puuttuu yksi letku, joka menee vielä ilmanputsarikotelon pohjaan. Käytännössä jokainen kohta mihin joku näistä letkuista menee, tulee tulpata. Myös se ilmanputsarikotelon pohjan reikä tulee teipata hyvin umpeen esimerkiksi gorilla-teipillä.



Letkunipat voi poistaa kokonaan ja tulpatat sopivilla valmiilla metallipaloilla tiivistäen. Tai sitten voi työntää letkunipan viereen letkun sisään marmorikuulat tulppaamaan ilmankulku. Tai peittää jollain silikonitulpalla ne nipat. Samalla loppuu pakoputkeen paukuttaminen moottorijarrutuksella, sekä tehoissa voi tuntua hienoista nousua. Itse peitin nipat sopivilla silikonitulpilla ja klemmareilla.



3. Ilmavuoto tai tukossa olevat ilmansuodattimet

Kolmas syy voi olla, että vuotaa jostain ilmaa. Imukurkut, ilmanputsarikotelon liitokset, mikä tahansa. Kone käymään ja ruiskimaan jotain carb cleaneria tms joka paikkaan ja kuuntelee muuttuuko kierrokset. Jos muuttuu, jossain on vuoto. Jopa ilmansuodattimet voivat olla hajalla. Itselläni oli halki ilmansuodatinvaahtomuovi. 



Myöskin on paljon tarinaa, että ajan kanssa vaahtomuovisuodattimet murenevat ja sitä murua voi ajautua kaasariin. Tilasin itselleni uudet ilmansuodattimet, koska itselläni oli yhdessä liimaus hajonnut ja 5cm pitkä rako josta imee ilmaa suodattamatta.

Samalla kannattaa pestä ja kevyesti öljytä vaahtomuovisuodattimet. Saattavat olla 20 vuoden pölyt suodattimissa kiinni.


4. Alipaine-bensahanan toiminta 

Neljäs syy on on alipaine-bensahana. Ajan kanssa saattaa kerätä sontaa sisäänsä ja alipainekalvo ei enää toimi kunnolla. Ei aukea tarpeeksi. Tai sitten kalvo on vioittunut eikä alipaine ime sitä tarpeeksi auki. Voi myös kovettua. Samoin se alipainehanaa ohjaileva letku, joka tulee vasemman puolen kaasarista, pitää olla täysin virheetön. Ei tietenkään saa olla vuotoja. 





Tilasin itselleni bensahanan täydellisen korjaussarjan ja siitä tarina täällä.
https://tuumaustauko.blogspot.com/2018/12/vn750-bensahanan-korjaus-taydellisella.html


5. Ylimääräiset polttoainesuodattimet

Viides syy on ylimääräiset itse laitetut polttoainesuodattimet. Itse menin laittamaan sinne tiiviiseen tilaan kaasuttimien ja ilmansuodatinkotelon väliin pienet polttoainesuodattimet ennen koeajoa. 



Jälkeenpäin luin, että moni kun on ottanut ne pois, niin oli röpötykset loppunut siihen. Ilmeisesti ahdistavat bensansaantia. Bensahanassa on kuitenkin tankin sisällä jo ne sihdit, joten ei näitä suodattimia periaatteessa tarvitse. Ei siis kannata laittaa ylimääräisiä bensansuodattimia kiinni tähän pyörämalliin. Pitää laittaa uudet 8mm sisähalkaisijalta olevat bensaletkut, koska nuo alkuperäiset tuli pätkittyä lyhyemmäksi suodattimien vuoksi.


6. Polttoaineen pinnan oikea taso kohokammioissa

Kuudes syy on bensapinnan oikea korkeus kohokammiossa. Läpinäkyvä letku kiinni kaasarin pohjanippaan ja katsoo mille tasolle bensapinta menee. Pitäisi mennä ACV-kalvon kannen alimman ruuvin yläreunaan. Itselläni oli juuri oikealla tasolla bensapinnan korkeus. Säätäminen tapahtuu kohon laippaa taivuttamalla, missä neulaventtiili on kiinnitettynä.




7. Kaasuttimen kunto, puhtaus ja säädöt

Toki sanomattakin on selvää, että kaasutin pitää olla puhdas, sisällä olevat osat oikeat ja suuttimet eivät saa olla tukossa. tyhjäkäyntisuutin jos tukkeutuu, saattaa aiheuttaa näitä oireita myös. Samoin luistien kumikalvot pitää olla kunnossa, jotta alipaine nostaa luistin tarpeeksi ylös. 



8. Bensatankinkorkin huohotus

Bensatankin korkin huohotuksen pitää toimia koko matkalta. 
Goldwingissä oli vastaavaa itselläni ja se katosi kun bensatankin huohotus tuli kuntoon. 

Hyvä kirjoitus englanniksi aiheesta löytyy sanalla POOGS


Tankin korkin voi purkaa ja puhdistaa. Sekä korkin kun avaa (saranoitu), niin bensapistoolin reijän takapuolella on pieni reikä, johon korkki johtaa huohotettavan ilman. Tämä reikä menee tankin sisällä tankin takaosassa olevaan nippaan, josta letkua myöten maahanpäin. Koko reitti pitää tarkastaa, ettei mikään kohta ole tukossa. Letku saattaa hyvin olla puristuksissa jossain moottorin/runtin/keskijalan välissä.

Lainasin pari kuvaa netistä, jotta asia tulee selville. Tässä näkyy purettu tankin korkki. Jos nuo oranssit kalvot ovat hajalla tai puuttuvat, ovat korjanneet tilannetta laittamalla palan vaahtomuovisesta ilmansuodattimesta tuonne reikään tilalle. Hengittää läpi, mutta ei höyryynny kuitenkaan bensat pois niin herkästi saati hölskyessään valu suoraan heti huohotuksesta letkua pitkin tielle.


Reitti mistä ilma kulkee korkin kautta tankin pieneen reikään.


Ja tankin pienestä reijästä huohotus kulkee tankin takaosaan, jossa on nippa letkulle.





9. Sivujalan tappokytkin

Sivujalan tappokytkin saattaa aiheuttaa ongelmia käynnissä. Huomasin ekaa kertaa kaasarirempan jälkeen käynnistäessäni, että käynti oli jotenkin vähän outoa ja sammui pari kertaa, kun laittoi vaihteen päälle, vaikka kytkin oli pohjassa. Heiluttelin reippaasti muutaman kerran sivujalan tappokytkintä ja ongelma katosi. Eli tämä kannattaa mahdollisuuksien mukaan purkaa ja puhdistaa hyvin. Tai kenties kokonaan poistaa käytöstä, niin on yksi ongelmakohta vähemmän. Usein esim. skoottereista nämä hyppyjohdolla otetaan pois käytöstä, koska jos kytkin ei ole tarpeeksi laadukas, se päästää vettä sisäänsä, joka voi hapettuessaan estää kontaktin ja sitten ihmetellään, missä on syy kun laite sammuu ajossa tai ei käynnisty.



10. Sähköliitosten puhdistus

Sytytyksen kannalta tärkeää, että kaikki käyntiin liittyvät sähköliitokset ovat puhtaat ja ei hapettumia. Johtoliitokset, puolien johtojen liitokset, tulpanhattujen purku ja puhdistus, cdi-boksin ja sulakeboksin sähköliitokset ym ym.  Tarkista myös ettei puolissa ole halkeamia. Saattavat lämmetessä alkaa reistaamaan. Halkeamista pääsee kosteus sisään ja hapettaa puolat pilalle.

Samalla kun näitä käy läpi, kannattaa käydä kaikki vastaantulevat sähköliitokset läpi puhdistaen oxide cleaner suihkeella. Mikäli hapettumaa on, niin hioo hiekkapaperilla, teräsvillalla tai millä tahansa hapettuman pois ja lopuksi ruiskaus contact protect suihketta. 

Toki myös perus jutut, kuten oikeat ja uudenmalliset sytytystulpat NKG DPR7EA-9 (4kpl) ja kärkiväli 0.8mm. 


Loppusanat 

Nämä kaikki asiat kun on läpi käynyt, pitäisi olla jo aika pitkällä ja toivon mukaan 5000 rpm ongelma kadonnut.
Kirjoittanut Päivämäärä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Tilaa: Lähetä kommentteja (Atom)