maanantai 6. toukokuuta 2019

Missä vika, jos pyörä ei lataa? Staattorin, jännitteensäätimen ja akun testaus

Toisinaan törmätään ongelmaan, että pyörässä loppuu akku ja huomataan, että pyörä ei lataa ajossa. Toinen vaihtoehto on, että huomataan akun haihduttaneen ison määrän akkunesteestä, ehkä jopa kiehuttaneen itseään ja valuttaneen akkuhappoa pitkin runkoa ja muita pyörän osia.

Tämä artikkeli auttaa selvittämään, missä vika mahdollisesti on. Useimmiten vika on joko moottorin sisällä staattorissa, tai sitten jännitteensäätimessä (toiselta nimeltään regulaattori) tai akussa.


Akun tarkastelu

Tarkastellaan ihan ensimmäisenä akku ulkoisesti. Mikäli akku on pullistunut, selvästi vuotanut tai akkuhapoista suuri osa höyrystynyt ja kadonnut, niin tällöin voidaan päätellä, että akku on saanut liikaa latausvirtaa ja niinsanotusti kiehunut yli.

Aloitetaan mittaamalla akun jännite. Kun pyörä on seisonut ajamatta vuorokauden, hyvä akku näyttää napajännitteeksi vähintään 12.6V

Mikäli akku näyttää jotain lukemaa alle 12.2V se alkaa olemaan vaihtokunnossa. Mikäli lukema on jotain tyyliin 10.5V akussa on joku kenno oikosulussa ja akku on vaihtokunnossa.

Tässä taulukko, joka näyttää napajännitteen mukaan missä kunnossa akku on.



Myös pakkanen tekee hallaa akulle. Jos akku on päässyt "tyhjäksi" ja se pääsee jäätymään, se on kuolinisku akulle ja sitä on ihan turha yrittää elvyttää.

Moottori käyntiin ja jotta voidaan todeta, että lataus toimii hyvin tulisi jännitteen akun navoista näyttää lukemia välillä 13.7-14.7V kun moottorilla annetaan kierroksia, kuten ajossa olisi. Mikäli mennään tuon alle, se tarkoittaa, että ajossa akku tyhjenee pikkuhiljaa eikä lataa enää tarpeeksi. Matka katkeaa jossain kohtaa.

Kaikki mikä menee yli 14.7V tarkoittaa, että akku kiehuu yli.
Mikäli jännite jää alle 13.5V latausta ei enää tule tarpeeksi ja latausjärjestelmässä on jossain vikaa.


Kuinka mittaat onko staattori ehjä

Yleismittarilla pystytään mittaamaan kolmella erilaisella mittauksella, onko staattori ehjä.

1. Ulos tulevan vaihtovirtajännitteen mittaaminen

Jos pyörä käynnistyy, niin mitataan ensimmäisenä paljonko staattori tuottaa jännitettä ulos vaihtovirtapuolella. Staattorihan antaa ulos vaihtovirtaa, jonka regulaattori sitten muuntaa akulle sopivaksi 12V järjestelmän vaatimaksi tasavirraksi

Otetaan staattorin kolmen keltaisen johdon liittimet irti johdoissa. Siten ettei staattori ole kytketty mihinkään. Mikäli et irroita liittimiä tai käytä yleismittarin tasavirtapuolen jännitemittausta V(DC), saatat saada ihan ihmeellisiä lukemia. 

Tämän jälkeen pyörä käyntiin ja yleismittarin asetus osoittamaan jännitettä, eli voltteja vaihtovirtapuolella. Usein lukee yleismittarissa tässä kohtaa VAC tai V(AC) 

Selityksen helpottamiseksi leikitään, että kolmen johdon nimet ovat A, B ja C

Nyt moottorin käydessä testataan yleismittarin piikeillä kaikki kombinaatiot johdoissa toisiaan vasten ja merkataan ylös lukemat. Eli asetetaan mittarin piikit seuraavasti:



- toinen johto liittimeen A ja toinen johto liittimeen B
- toinen johto liittimeen A ja toinen johto liittimeen C
- toinen johto liittimeen B ja toinen johto liittimeen C

Ota lukemia tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Näin ollaan käyty kaikki kolme kontaktia läpi ja jokaisessa tulisi yleismittarin näyttää jotakuinkin samaisesti lukemia:
- Tyhjäkäynnillä 20-40 Volttia (AC) 
- 2000-3000 rpm kierroksilla välillä 45-75 Volttia (AC)

Tärkeintä ei ole se mitä lukua yleismittari näyttää, vaan enemmänkin se, että kaikki näyttävät jotakuinkin likimain samaa lukua samoilla kierroksilla. Mikäli jokin näyttää kovasti eriävää lukua, kuten vaikka 3000rpm kierroksilla 20V(AC) ja muissa 60V(AC), tiedetään että staattorissa on vikaa. 

Mikäli luvut ovat yhteneväiset ja about noissa haarukoissa mitä luettelin, voidaan siirtyä seuraavaan testiin.

2. Maadottaako joku käämeistä kontaktia?

Asetetaan yleismittari asentoon, jossa mitataan vastusta. Siinä lukee joko Ohm tai sitten siinä on ohmin merkki, eli

Ω


Tämän jälkeen laita toinen yleismittarin piikki joko akun miinusnapaan tai sitten runkoon/moottoriin sellaiseen kohtaan, jossa varmasti löytyy maadoittava piste.

Toisella piikillä käyt vuorotellen jokaisen kolmen johdon liittimen läpi. Mikäli yksikään johdoista näyttää mitään lukemaa yleismittarissa, on siellä vastusta, eli käämeistä jokin staattorilla on sulattanut/helkeillut eristeensä ja maadottaa runkoon. Staattori on pilalla ja vaihtokunnossa. Mikäli yleismittari ei näytä lukemia yhdessäkään johdossa, on tämän osalta kaikki ok ja voidaan siirtyä viimeiseen testiin.

3. Onko käämien välinen vastus oikea?

Käämien välillä on pienen pieni vastus (ohm) ja mitataan sen lukema. Asetetaan yleismittari asentoon, jossa mitataan vastusta. Siinä lukee joko Ohm tai sitten siinä on ohmin merkki, eli

Ω


Tämän jäkeen käy jälleen johdot ristiin läpi yleismittarin piikeillä vanhalla tutulla tavalla

- toinen johto liittimeen A ja toinen johto liittimeen B
- toinen johto liittimeen A ja toinen johto liittimeen C
- toinen johto liittimeen B ja toinen johto liittimeen C

Ohmilukeman pitäisi olla jokaisessa liitoksessa alle 1.5 ohm. Mikäli jokin näyttää yli tuon lukeman, staattorissa on vikaa. Myöskään yksikään kontaktitesteistä ei saa näyttää nollaa tai tyhjää näyttöä. Pieni vastus tulee löytyä johtojen väliltä.

Uuden staattorin hankkiminen

Mikäli jokin testeista ei mennyt läpi, olet uuden staattorin tarpeessa ja riippuen pyörämallista saatat joutua irroittamaan jopa moottorin rungosta irti.

Uusi staattori maksaa 100-400 euroa. Lisäksi joudut ostamaan avattavaan lohkoon tiivisteitä, uudet moottoriöljyt sekä ehkäpä jäähdytysnesteet. Koska operaatio yleensä on aika työläs, suosittelen, että hieman selvittelet staattoreiden laatuja ja kokemuksia.
Älä vain osta ebayn halpa-staattoreita, mikäli et halua olla vaihtamassa sitä uudelleen pahimmillaan vielä saman ajokauden aikana.
Osta kunnon staattorin, niin luultavasti sinun ei tarvitse vaihtaa sitä toista kertaa sinä aikana kun omistat pyörän.

Onko jännitteensäädin, eli regulaattori kunnossa?

Mikäli akku on kunnossa ja staattori on mittausten jälkeen todettu hyväksi, jää syylliseksi regulaattori. Regulaattorin mittaaminen onkin yleensä vähän hankalampaa ja se on ehkä jopa pyöräkohtaisesti hieman eri lukuja vasten mitattava.

Akun ja staattorin jälkeen kannattaa mitata pyörän latausjännite.
Latausjännitteen tulee olla välillä 13.7 - 14.7V

Mikäli näin ei ole, ihan ensimmäiseksi irroita kaikki regulaattorin johdot ja puhdista ne todella hyvin. Varmista, että kontaktit ovat hyvät. Mikäli kyseessä on jotain abiko tai bullet tyylisiä liittimiä, purista niitä hieman nokkapihdeillä, jotta saat tiukemman kiinnityksen.

Varmista myös että staattorilta tulevat kolme johtoa ovat puhdistettu ja tiukassa kontaktissa liittimiensä osalta.

Mittaa tämän jälkeen uudelleen latausjännite. Mikäli latausjännite edelleen jää alueen 13.7V - 14.7V ulkopuolelle, regulaattorissa on luultavasti vikaa. 

Mikäli omistat pyörän huoltomanuaalin, sieltä saattaa löytyä ohjeistus miten mitataan regulaattorin liittimistä onko regulaattori kunnossa. Kuva on melko monimutkainen, enkä lähde sitä tässä avaamaan. Mikäli ymmärrät vastuksien mittaamista, ymmärrät kyllä miten mittaus tehdään. Muutoin käänny moottoripyörähuollon puoleen.

Tässä esimerkki Kawasaki VN750 regulaattorin mittauksen arvoista, jotta regulaattori voidaan todeta ehjäksi.


Mikäli olet uusimassa regulaattoria, kannattaa harkita myös vaihtoehtona ostaa parempi Mosfet regulaattori. Se ei tarvitse pyörältä käynnissä olevien sähkölaitteiden kuormatietoa osatakseen ohjata akulle oikeaa latausmäärää. Mosfetin kanssa ei tarvita pyörän alkuperäisistä johdotuksista mitään ja näin myös päästään välttymään vanhan pyörän johdotusten huonojen kontaktien virheen mahdollisuutta tuon kuormatiedon osalta. Mosfet tarvitsee vain ne kolme johtoa staattorilta, sekä yksi johto akun plussalle ja toinen akun miinukselle. Yksinkertaista.



Mikäli lähdet ostamaan Mosfet regulaattoria, pidä huoli ettet mene lankaan. Aito Mosfet regulaattori maksaa 120-150 euroa. Esimerkiksi ebay on täynnä huijareita, jotka myyvät Mosfet väärennöksiä 20-150 euron hintaluokassa. Kannattaa googlettaa hieman, mistä tunnistaa aidon Mosfet regulaattorin. Vinkkinä pari perus tietoa, mistä lähteä alkuun tunnistaakseen aito Mosfet. Siinä on aina pohjassa epoksin sijasta ruostumatonta terästä oleva suojalevy. Toinen hyvä merkki on nuo jäähdytysrivoissa näkyvät pyöreät valujäljet. Mikäli joku myy mosfettia, missä niitä ei ole, se ei melko varmasti ole aito Mosfet. 

Kannattaa ennen ostoa pyrkiä selvittämään mahdollisimman paljon tuntomerkkejä aidosta Mosfetista, jottei tule huijatuksi.


Nämä kolme asiaa kun ovat kunnossa, lataus toimii oikein. Enjoy :)

5 kommenttia:

  1. Mitä tarkoitat ebayn väärennöksillä jossa on ns feikki mosfetti, millä tavalla se ei ole toimiva ratkaisu?

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Aito mosfet on laatua ja maksaa. Ebayssa on paljon huijareita näiden osalta. Saatat maksaa Kiinan halpaosilla tehdystä mosfet kopiosta turhaan moninkertaisen summan, vaikka vastaavan voisi löytää kympillä kahdella. Puhtaasti rahallista huijausta.

      Poista
    2. Juuri ebaystä noita etsineenä harkintalistalla on juuri tollainen alle 20e regu, haluaisin tietää millä tavalla se on huonompi kuin tää "aito" versio, Eikö se toimi niinkuin pitäisi vai? En usko että ulkonäön perusteella kiinan tuotteista voi sanoa että missä on mitäkin sisällä. tässä regu mitä katselin
      juuri ebaystä suzuki dr,ään https://tinyurl.com/ybu99xdo

      Poista
    3. Saattaa olla ihan toimiva. Lähtökohtaisesti kannustan laittamaan kiinni sellaista elektroniikkaa, jolla uskaltaisi lähteä vaikka eurooppaa kiertämään huoletta. Kiinan elektroniikka ei ole useinkaan kauhean laadukasta. Saattaa toimia silti ok. Arpapeliä. Testaa ja palaa 2v kuluttua kertomaan oliko hyvä.

      Poista
  2. Osaisitko kertoa missä voisi olla vika, kun mittasin suzuki dr,n regulle tulevat 3 keltaista johtoa mittarin VAC puolelta ja näytti lukemiks vain 1.5V. Johtoja kun keskenään mittailin ohm puolelta A -> B liittimeen jne, niin anto hyvät 1.2ohm lukemat, ja oikosessa ei ollut kun runkoon testasin ohjeittesi mukaan.

    VastaaPoista