keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Imukurkkujen korjausta

Imukurkkujen kumiosat olivat aika hyvin halkeilleet. Eivät läpiasti vielä, mutta siinä vaiheessa, kun menee läpi asti, niin seokset ovat pilalla ja huonolla tuurilla matka katkeaa kesken.

Uudet kurkut maksavat liki 100e postikuluineen. Mutta ovatpa ameriikan pojjaat keksineet hyvän korjaustavan näille. Noin kympillä saa tilattua tuubin mönjää nimeltä Shoe Goo.
Suomesta en kyseistä mönjää löytänyt, joten tilasin jenkeistä.

Mönjä on ikäänkuin kumiliimaa, mutta paljon elastisempaa. Joustaa, mutta liimaa tajuttoman hyvin osat yhteen. Pitää vettä sekä kestää kuulemma erilaisia liuottimiakin. Jotenka päätin antaa tälle mahdollisuuden ja lähdin noita haljenneita imukauloja tällä paikkaamaan. Jos vaikka noille saisi useamman vuoden vielä lisää käyttöikää.


Tätä oli joku jo korjaillut ennestään, kun halkeili mustaa kovettunutta liimaa pinnasta irti. Ei ollut tarpeeksi elastista liimamateriaalia tuohon käyttöön.




Ei muutakun kunnon puhdistus rasvoista, kuivaus ja  Shoe Goo paketista ulos.


Tämännäköisiä niistä sitten tuli. Ei ehkä kauniita, mutta riittää jos ne toimii. Aina tuohon voi kietoa nätisti mustan itsevulkanoituvan teipin päälle koristeeksi, jos siltä tuntuu. Tämä riittää minulle.


CX500 kaasuttimen puhdistus

"Larry´s guide to rebuilding the Keihin CX/GL Carburetors"
Suosittelen tätä kirjaa, mikäli meinaat ryhtyä purkamaan ja puhdistelemaan CX:n kaasutinta. Kyseistä kirjaa pidetään CX-piireissä raamattuna mitä kaasuttimiin tulee. Ja kyseisen kirjan kirjoittaja todella tietää nämä kaasuttimet kuin omat taskunsa. Toki ilmankin pärjää, mutta todella hyvä opus jos haluaa tehdä huolellista työtä ja purkaa koko kaasuttimen atomeiksi asti.

Kirjan voi tilata täältä.
http://www.donlhamon.com/carbbook.html

Mitä tulee kaasuttimen irroittamiseen paikaltaan, niin siinä sai hetken pohtia.
Helpoiten se käy, kun löysää ne klemmarit ilmanputsarille menevistä trötöistä ja imukurkuista. Tämän jälkeen ruuvaa imukurkkujen pultit irti ja kääntää imukurkut pystyasentoon. Tai siis kääntää ne pyörän keskilinjaa kohden ja siitä ne saa muljautettua pois paikaltaan. Tämän jälkeen vasemmalta puolen pitää irroittaa moottorin ylätuenta. Kolme pulttia irti sekä vasemman sytytyspuolan toinen kiinnityspultti irti. Tämän jälkeen lähtee irti kolmionmuotoinen moottorin tukirauta ja saat työnnettyä moottoria kohti kaasarin, jotta se irtoaa ilmanputsarin trötöistä. Sekä saat vedettyä kaasarin kokonaisena vasemmalta puolen pois. Helppoa nyt kun sen osaa.
Ilmanputsarin kotelosta ei kannata niitä strötöjä irroittaa. Niiden paikalleenlaittaminen on kuulemma yhtä helvettiä.

Omaa kaasutintani en purkanut ihan täysin palasiksi, mutta putsailin kaikki luistit, suuttimet, neulat, neulaventtiilit, seosruuvit, kohokammiot, tarkistin kohon asennon, tarkistin acv-kalvot sekä säädin silmämääräisesti synkronoinnin kohdilleen etc etc...

Parista melko pyöreästä ruuvinkannasta päätellen joku oli käynyt ennestään jo kurkkaamassa kaasuttimeen. Toinen acv-kalvo on vaihdettu arviolta viimeisen 20 000km aikana. Näytti aika uudelta. Toinen acv-kalvo taasen oli repaleinen parista kohtaa. Ei ihan kunnolla reikää näkynyt, mutta saattoi silti ehkä olla jo viallinen, joten vaihdoin uuteen. Myös toisen seosruuvin jousen alla oleva o-rengas sekä prikka olivat väärinpäin.

Pesua osat saivat ultraäänipesurilla ja nyt on puhdasta jälkeä, eikä yhtään tukkeututumia näkynyt missään.
 Ajossa kaasutin toimi hienosti, mutta ultraäänipesurin jälkeen luisti tuntui sormituntumalla liikkuvan liukkaammin ylös sekä synkronointi oli selkeästi epäsynkroonissa. Tätäkään en ajossa huomannut mitenkään, vaan hyvin on toiminut pyörä. Joten mielenkiinnolla kevättä odotellessa että kuinka paljon paremmin vielä voi toimia.



Lähtötilanne



Luistit puhidstamatta





Tuossa näkyy tyhjäkäynnin säätöruuvi





Ei muutakun kannet auki ja kamat ultraäänipesuriin




Pohja auki ja suuttimet sun muut ultraäänipesuriin






Suuttimet #112 ja #78
Joissain uudemmissa vuosimalleissa on #115 ja #78

Kohon juuri ja juuri ottaessa paikkansa neulaventtiilin ollessa kiinni, tulee kohon alareunan
olla rungosta 15,5 mm. Tässä oranssisessa kohossa mitat oli kohdillaan.
Oranssi koho ei ole säädettävää mallia. Joissain cx:n kaasuttimissa on mustat kohon,
joissa neulaventtiili on kiinni metallisessa levyssä, jota taittamalla voidaan kohon kulmaa säätää.
Mutta tämä siis oli kunnossa. Neulaventtiileistä en huomannut ottaa kuvaa, mutta nekin oli
hyvässä kunnossa.

Seosruuvit menossa pesuriin. Seosruuvit oli säädetty myös miten sattuu. Oikea default asento niille on se, että ensin ruuvataan seosruuvi kiinni asti, jonka jälkeen sitä avataan 2,5 kierrosta. Tämä manuaalin sekä Haynesin korjausoppaan mukaan. Minulla oikean puoleinen seosruuvi oli 1,4 kierrosta avattu ja vasemman puoleinen 1,75 kierrosta avattu. Säädin kummatkin nyt 2,5 kierrosta auki. Säädetään tarpeen mukaan sitten lisää keväällä, kun ajokausi alkaa.

Vasemman puolen acv-kalvon pinta alkoi halkeilemaan parista kohtaa.
Ei vielä läpiasti silmämääräisesti, mutta vaihdoin kuitenkin uuteen. 
Tuo kaasuttimen irroittaminen ei kuitenkaan niin mukavaa hommaa ole,
ettäkö sen takia jättäisin tuon vielä paikoilleen, kun vaihdettavaksi se kuitenkin tulee piakkoin.


Vasemmalla vanha acv-kalvo ja oikealla uusi. Uudessa kalvossa oli muuten paljon paksumpaa
tuo kumiosuus. Liekö vanhassa bensa liuottanut sitä ohuemmaksi vai mistä johtuu.
Toivottavasti uusi kalvo kestää hyvin.
Uusi kalvo on davidsilversparesilta englannista tilattu. Eli ihan laatuliikkeestä.

Vanha vs. Uusi.

Tuossa vielä numerosarja joka oli uuden kalvon pussissa. Mukana tuli kalvo, jousi sekä o-rengas.

Oikean puolen kaasarin acv-kalvo oli melkein kuin uusi, joten sitä en vaihtanut suotta.




 Kaasutin epäsynkroonissa. Tuolla pohjassa näkyy kaksi reikää. Tuon kääntyvän laipan pitäisi olla samassa kulmassa kummassakin kaasuttimessa. Taaemman reiän avulla on helppo säätää silmämääräisesti synkrooni suurinpiirtein kohdilleen. Mittaristolla se sitten saadaan täysin kohdilleen.

Kun toisessa kaasuttimessa näkyi puolikas reikä laipan alla, niin tässä ei näkynyt yhtään. Eli kulma on eri.

Säätäminen tapahtuu silmämääräisesti siten, että säädät ensin vasemman kaasuttimen (sen missä on tyhjäkäyntin säätöruuvi) tyhjäkäyntiruuvista siten että laippa peittää puolet taaemmasta reijästä. Kuvissa laippa heijastelee niin että se näyttää kuin koko reikä näkyisi, mutta klikkaamalla kuvaa näet sen isompana ja huomaat että oikeasti vain puolet reijästä näkyy. 

Tämän jälkeen lähdetään säätämään oikeanpuoleista kaasutinta avaamalla kaasuttimien välissä oleva lukitusmutteri ruuvin ympäriltä. Sitten hieman suuntaan tai toiseen käännetään talttapäämeisselillä ruuvia ja etsitään se kohta jossa laippa on samassa kulmassa ja peittää myös vain puolet reijästä. Sitten kiristetään se mutteri. Tämän jälkeen muutaman kerran väännetään laipat auki ja annetaan napsahtaa kiinni. Väännä siitä mihin kasauvaijeri tulee kiinni. Tällä varmistetaan että lukituksen ja parin aukaisun jälkeen laipat ovat vieläkin samassa kulmassa.


Ja tässä kuvat kuinka laipat ovat samassa kulmassa ja kaasarit jotakuinkin synkroonissa.



Tästä näkee missä synkronoinnin säätömutteri ja ruuvi on. Täysin kaasarien keskilinjasta pari senttiä vasemmalle ja pari senttiä ylös. Likainen mutteri ja ruuvi lattapääruuvarille.

Kuvan alareunassa keskellä on messinkinen liitinpaikka, johon tulee bensaletku. Joissain CX kaasuttimissa tuo bensan sisääntulo on vasemman puolen kaasuttimessa ulkoreunalla. Kyseisiin malleihin on helpompi vaihtaa bensaletku. Miksi tämä sitten muutettiin jossain vaiheessa keskelle. Hondan insinöörit miettivät, että kun pyörä on sivujallaan ja kallellaan vasemmalle, niin jos bensansyöttö siirretään vasemman kaasarin vasemmasta reunasta kaasarien keskelle ja lähemmäs oikeanpuoleista kaasaria, niin bensaa valuu paremmin myös oikean puolen kaasarille. Näin pyörä saattaisi käydä tasaisemmin ja lämmetä käyntilämpöönsä sivujalalla paremmin. Ihan hyvin oivallettu, vaikka tuosta ei ilmeisesti juurikaan käytännön hyötyä ollut.



torstai 22. joulukuuta 2011

Honda CX500 starttimoottorin huoltoa

Törmäsin austraalian cx foorumilla mielenkiintoiseen keskusteluun. Oli joku ihmetellyt kun startti tuntuu pyörittävän niin kovin heikosti, vaikka akkukin on hyvässä hapessa. Syynä oli starttimoottorin maadoitus, joka 30 vuoden aikana saattaa hapettua huonoonkin kuntoon. Maadoituspisteet jotka hapettuvat, ovat startin sisällä ja todetakseen ongelmakohdan pitää startti avata kokonaan auki.

Mielenkiintoiseen, näkymättömään ja erittäin fiksuun ratkaisuun olivat päätyneet. Useampi oli saman korjauksen tehnyt ja antanut palautteen että startti on nyt kuin aivan uusi.

Linkitän kyseisestä keskustelusta kuvia tänne ja koko kyseinen keskustelu löytyy täältä.
http://australiancx.asn.au/forum/index.php?topic=4459.0



Käytännössä startin takakannen kun irroittaa, niin siinä on kielekkeet, jotka ottavat takakanteen kosketuksen ja maadoitus hoituu sitäkautta runkoon. Mutta nämä keltaisella ympyröidyt kielekkeet hapettuvat tai ruostuvat aikaa myöten ja heikentävät maadoitusta. Tämä vaikuttaa suoraan startin pyörimistehoon laskevasti. Toisen starttihiilen johto menee kuvassa sinisellä merkattuun pykälää, mikä maadoittaa koko toiminnan.



Ratkaisuna on siirtää hiileltä tuleva maadoitusjohto suoraan tuohon kansiosaan. Tällöin ohitetaan kokonaan nuo keltaisella merkityt kosketuspinnat kannen ja rungon välissä. Seuraavissa kahdessa kuvassa jotain mittailuja ja reijän poraamista. Kyseisen modauksen tehnyt henkilö on porannut reijän kannen sisäpintaan kohtaan jossa kansi on niin paksu, ettei ulospäin jää näkyviin ollenkaan mitään. Mutta kyseinen kohta on myös sellaisessa kulmassa, että ei haittaa vaikka tekisi reijän läpiasti ja laittaisi kunnon pultin läpiasti mutterilla kiristettynä.




Ja tällä tavalla se hiilen johto on suoraan kanteen ruuvattu kiinni ja maadoitus toimii taatusti paremmin.




Samalla kun avaat startin, niin kannattaa puhdistaa pölyt kaikkialta puhtaaksi. En tiedä saako tuon startin kommutaattorin kokonaan kuinka näppärästi irti, mutta jos saa, niin kannattaa puhdistaa myös kommutaattorin jokainen lohko ja mitata yleismittarin jatkuvuustesterillä (se piippausmoodi), että kommutaattorin jokaisen lohkon välillä toisiaan vasten mitattuna on jatkuvuutta ja kuuluu piiip. Mikäli joidenkin lohkojen välillä ei ääntä kuulu, staattori ei ole enää uudenveroinen. Se saattaa silti toimia vielä riittävästi, mutta pyörimisvauhti ei välttämättä enää ole yhtä hyvä. Ja voit jo harkita varaosan hankkimista etukäteen hyllyyn.

Mielestäni erittäin näppärä ja hyödyllinen modaus koko maadoituksen parantaminen ja aion tehdä tämän itsekin siinä vaiheessa kun tulee startin irroittaminen eteen. Tai jos startti alkaa tuntua siltä että se sahaa liian hitaasti.

tiistai 20. joulukuuta 2011

Ultraäänipesuri

Pari kuukautta miettinyt tässä että pitäisikö ostaa ultraäänipesuri. Se kun on niin näppärä kaasuttimen putsaamisessa. Värähtelevä vesi tai pesuneste tunkeutuu joka ikiseen pieneenkin rakoseen ja putsaa täydellisesti.

Hyvä video demoamaan miten homma toimii.




Noita putsareita on isoja ja pieniä. Ja hinnat lähtee melkeimpä jostain 70 eurosta ylöspäin jo pelkästään ulkomailta tilattuna. Suomessa yli 100e melkein mistä vaan pienimmät mallit.
Lidl myi joskus vuosi puoltoista sitten ultraäänipesuria ja meinasin silloin jo ostaa. Sitten se unohtui ja homma jäi sitten harmittamaan. No nyt lidliin tänään pärähti myyntiin taas pesuri ja vaimon nakitin hakemaan sellaisen kun itse olin töissä lidlin auettua. Ja nyt sellainen sitten on. Maksoi hurjat 25 euroa. Pienihän tuo on, mutta kun ei ole kiire, niin pienemmissä osissa saa tuolla kaasarit kyllä pestyä ihan hyvin.



Ja pari videota missä vastaava Lidlin ultraäänipesuri on käytössä.






Veikkaan että nuo menee aika äkkiä, joten pidä kiirettä jos meinaat omasi ostaa. Viimeksi ne meni samantien.




Netistä löytyi tällainen kirjoitus.

"Liian pitkään ultraäänipesurissa lilliessä saattaa myös metallia alkaa irrota.

Ultraäänipesun teho perustuu kavitaatio ilmiöön, eli ääni ja saa liuoksen värähtelemään edes-takaisin jolloin osan pintaan muodostuu alipainekuplia (pienen pieniä) jotka irroittavat lian pinnasta "räjäyttämällä".
(Veneen potkuri kavitoi," ilmaa veden seassa" ja kuluttaa pinnan ruvelle)

Ultraäänipesurin tehon voi todeta esim niin, että upottaa nesteeseen alumiinifoliota. Laitteen ollessa päällä alumiinifolioon pitäisi alkaa ilmestyä reikiä aika pian.

Ei kannata käyttää ultraäänipesureita ilman nestettä, kun se saattaapi rikkoa vehkeet.
Pesureita löytyy yhdellä tai monellä "värähtelijällä", lämmityksellä ja ajastimella. Lämmitys yleensä tehostaa lian irtoamista."


Eli muistakaa järki koko hommassa. Puhutaan minuuteista, ei yön yli lilluttamisesta.

lauantai 10. joulukuuta 2011

7 Voltin regulaattori

Honda CX:ssä on niinkin typerä keksintö kuin 7 Voltin regulaattori. Muuntaa 12V -> 7V ja tätä 7 volttia käytetään lämpömittarissa. Ja custom mallissa lisäksi polttoainemittarissa. (eikös siinä sellainen ollut? Taisi olla)

Mutta siis 7 Volttia. Miksi ihmeessä seitsemän?

"7V is the work of the devil I tell ya" - Reg in Bristol

Kyseinen osa näyttää olevan sellainen, että se joskus paukahtaa. Moottorin lämpöjä näyttävä mittari ei enää yhtäkkiä toimikkaan. Tai sitten se näyttää väärin tai vähemmän kuin ennen. Sitten mietitään onko ongelma regulaattorissa vai anturissa vai missä. Yleensä lämpömittarin 7 voltin regulaattorissa.

Itse kun ostin tämän pyörän ja purin sitä, niin otin valokuvan omasta 7 Voltin regulaattorista. Näyttää aika pahalta. Vielä toimii, mutta veikkaan ettei kauaa toimi. Tässä touring-mallissa tämä löytyy mittaristosta. Pitää ruuvata etulamppu irti sekä sen jälkeen mittaristo irti, että pääsee tähän käsiksi.


Vihreä = maadotus
Musta = 12 volttia sisään
Keltainen = 7 volttia ulos


Kahlasin noita cx500 foorumin keskusteluja ja huomasin että ihan nykyaikaisilla muutaman euron komponenteilla saa tehtyä itse 6.95 volttia ulos antavan regulaattorin :)
Ovat muutamat käyttäneet näitä jo parikin vuotta ja hienosti ongelmitta on toimineet. Tästä innostuneena lähdin tutkimaan tätä juttua enemmänkin. Onpahan talvella jotain puuhasteltavaa. Ja sitten kun tuo originaali hajoaa, niin voi vaihtaa ilman että tulee kuukauden taukoa pyörän käyttämiseen, kun hyllystä löytyy sitten jo valmiiksi varaosa.

Kiitokset tästä täytyy antaa cx500 foorumin "Reg in Bristol" nimimerkin takana löytyvälle kaverille.
Laitan vielä urlin tähän viitteeksi että missä hänellä on tämä rakennusohje englanniksi. Kiitokset siis tästä oikealle henkilölle.
https://sites.google.com/site/cx500gl500/7volt
Thank you Reg for this great information :) I share this in Finnish language for every Finnish people. Just for your information if you ever happened to see this blog :)



Tiivistän tähän perään suomeksi lyhennöksen miten tuo homma oikein menee, mikäli lämpömittari ei toimi.

Klikkaamalla kuva suuremmaksi

Sähkökaavion vasemmassa reunassa on regulaattori johon tulee nämä 3 johtoa, jotka näkyvät aikaisemmassa kuvassani. Vihreä = maa, Musta = 12 volttia sisään regulaattorille sekä Keltainen = 7 volttia ulos ja se menee suoraan lämpömittarille, sekä siitä jatkaa suoraan thermo unitille, eli lämpöanturille ja sieltä maadoitus. Eli lämpöanturi sekä mittari ovat sarjassa peräkkäin.

Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa helpoimmasta paikasta, että tuleeko 7 Volttia lämpöanturille. Regin ohjeen mukaan tankin kun irroittaa, niin siinä näkyy lämpöanturin luona vihreä/sininen johto. Kuvassa alareunassa hieman keskikohdan oikealla puolella. Avaa siinä oleva johdon liitoskohta ja mittaa yleismittarilla runkoa vasten että minkälaiset jännitteet siihen tulee avaimen ollessa ON-asennossa.

Jännitteen Regin ohjeen mukaan tulisi olla välillä 6.75V - 7V.
Mikäli sinne tulee tuo noin 7 volttia, niin vika on tällöin hyvin varmasti lämpöanturissa. Mikäli taas sinne ei tule 7 volttia, niin todennäköisesti tuo 7 voltin regulaattori on hajonnut.

Vaihtoehtoina on seuraavat
A) joko ostat uuden käytetyn 7 voltin regulaattorin ebaysta noin 50 dollarilla (38e tällä hetkellä). Ja toivot että se on ensinnäkin ehjä ja että se toimisi edes hetken aikaa. Sillä uusina näitä regulaattoreita ei käsittääkseni enää myydä. Mutta toisaalta kuinka kauan se toinen jopa yli 30 vuotta vanha regulaattori toimii? Ja näitäkään ei myydä edes jatkuvasti ebayssa.

B) rakennat itse uuden 7 voltin regulaattorin, jonka osiin menee vain muutama euro. Tämä vaatii vähän askartelijan vikaa, mutta ei todellakaan paljoa.

Ja koska itse en ajatellut upottaa missään vaiheessa useita kymppejä tuohon regulaattoriin, niin päätin että rakennan itse ja katsotaan kuinka käy. Mikäli homma ei toimi, niin eipä mennyt edes yhden olut tuopillisen verran rahaa hukkaan.

Tarvitset:
  • 7805 mallisen regulaattorin.
  • Lisäksi tarvitset 5mm vihreän ledin, eli diodin.
  • Regulaattorille jäähdytyssiilin esim. TO-220 + lämpöä johtavaa tahnaa esim hopeatahnaa tai piitahnaa.
  • tinaa + hyvän kolvin (ei pistoolimallista)

Käytännössä homma menee näin:


Lainasin kuvaa Regiltä.
I borrowed this picture from Reg's pages. I hope he won't mind :)
At least you get all the credit for this :) And thank you for that \o/


Eli ei sen kummallisempaa. Kuvassa olevaa 1A sulaketta ei ole pakko laittaa sekä 0.1 mikrofaradin konkkaakaan ei tarvita. Näin Regin sanojen mukaan. Eli käytännössä ainoa asia mikä pitää tehdä on liittää diodi oikein keskimmäiseen jalkaan sekä jäähdytyssiili regulaattorille.

Käytännössä kannattaa siis katkaista värilliset johdot alkuperäisestä regulaattorista poikki.
  • Liittää kuvassa näkyvään vasemmanpuoleiseen jalkaan se Musta johto.
  • Liittää kuvassa näkyvään keskimmäiseen jalkaan vihreä led oikein sekä ledin toinen jalka vihreään johtoon.
  • Liittää kuvassa näkyvään oikeanpuoleiseen jalkaan keltainen johto, joka lähtee lämpömittarille.
  • Asettaa paikalleen vielä jäähdytyssiili ja mielellään siilin ja regulaattorin väliin lämpöä johtavaa tahnaa.
  • Valmis

HUOM! 
Led tulee liittä oikeasta jalastaan regulaattorin keskimmäiseen jalkaan.

Ledin toinen jalka on pidempi jalka ja se on Anodi, eli positiivinen jalka.
Tämä jalka (Anodi) on se joka tulee liittää 7805 keskimmäiseen jalkaan.

Lyhyempi jalka on Katodi, eli negatiivinen jalka. Myös negatiivisellä puolella ledin kanta on leikaattu viistoon. Tämä jalka tulee liittää maadoituksena toimivaan alkuperäiseen vihreään johtoon.




HUOM!
Led pitää olla 5mm halkaisijaltaan oleva vihreä led. Ei 3mm led eikä supertehokas smd-led. Vaan nimenomaan 5mm halkaisijaltaan oleva VIHREÄ led.
Normaalisti tuo 7805 antaa ulos 5 volttia (jonka kertoo tuo viimeinen numero). Mutta kun siihen liitetään vihreä ledi kiinni, niin ulosanto onkin noin 6.95 volttia, joka toimii.

Regin sanojen mukaan
- vihreää lediä käyttäen saa noin 6.95V
- keltaista lediä käyttäen saa noin 6.75V
- punaista lediä käyttäen saa noin 6.5V

Joten käytä vihreää lediä. Myös kun kiinnität jäähdytyssiilin, niin jäähdytyssiili ei saa osua mihinkään mikä maadottaa sen pyörässä. Muutoin ulos tulee taas noin 5 volttia 7 voltin sijaan. Eli koko systeemi kannattaa kiinnittää tarkoin sopivaan paikkaan ja eristää pyörän maasta. Vaikka muovisella puoliavonaisella rasialla, että jäähdytys toimii.

HUOM!
Tinaamisessa ei kuulemma kannata käyttää pistoolimaista kolvia. Tällä saa kuulemma todella herkästi 7805 komponentin kärvähtämään. Ovat melko herkkiä hajoamaan kuumuudesta, joten 18W teräväkärkinen kynäkolvi on kuulemma hyvä.



Lopulta koko asetelman pitäisi näyttää about tältä.





Itseasiassa koska tuo 7805 osa kuumenee herkästi ja menee rikki, niin tilasin niitä 10kpl pussin. Samoin 10kpl pussin vihreitä ledejä sekä 10kpl pussin sopivia jäähdytyssiilejä. Ei haittaa vaikka tulisi harjoittelemalla ensin vähän kuraa. Laitan sitten joskus lopputuloksen tänne, kun selviää miten siinä käy.

Useat cx500 kuskit ovat kertoneet että ovat väkästelleet tuollaisen ja hienosti on toiminut useamman vuoden ongelmitta.


And the last words.
THANK YOU REG IN BRISTOL!!!