maanantai 31. joulukuuta 2018

VN750 kardaanin hammastuksien tarkistus ja voitelu molybdeenirasvalla

Jos ostat moottoripyörän, niin aina kannattaa tarkistaa missä kunnossa ovat kaikki kardaaniin liittyvät hammastukset. Mikäli voitelu on laiminlyöty, niin hampaat saattavat olla kuluneet aivan piikeille tai jopa täysin pölyksi. Siinä vaiheessa tulee jossain kohtaa vastaan se, että kesken ajon veto yksinkertaisesti loppuu, kun hampaat eivät enää tarraa toisiinsa.

Joten yksi tärkeimpiä tarkastuksen kohteita on kardaanin hammastukset.

Ensimmäisenä valutetaan öljyt pois takakulmavaihteelta ja tarkistetaan näkyvyys kulmavaihteen hampaisiin. Hyvältä näyttää. Ei kulumaa ja kunnon hampaat.


Peräöljy on selvästi vaihdettu joskus, koska se ei ollut pelkästään täysin mustaa. Hyvä hyvä.


Sitten irroittamaan takarengasta, jotta nähdään renkaan ja kardaanimurikan väliset hampaat. Ensin takaiskarien mutterit ylhäältä löysälle. Alhaalta kokonaan irti. Sitten saa muljautettua alhaalta iskarit irti. Nippusiteillä ne ylös pois tieltä, niin saadaan liikutettua takahaarukkaa ylös alas irroittaaksemme taka-akselin. Ennen akselin irroitusta irroita takajarrun kiinnitysmutterit.



Taka-akseli on juuri pakoputkien kohdalla. Helpoin tapa saada se pois, on tunkata koko pyörää hieman ylös. Sitten laittaa paksu lauta takarenkaan alle ja laskea pyörää tunkilla alaspäin. Näin takahaarukka nouseen sen verran, että saadaan taka-akseli naputeltua pois.

Tämän jälkeen nostaa pyörän tunkilla taas ylös, niin rengas on helppo irrottaa ja pyöritellä pois paikaltaan, kun se ei ota kilpeenkään kiinni.

Takavanteen laakerit olivat tip top kunnossa. Ei yhtään klappia.

Takavanteessa on kiinni hammastuslevy, joka on lukittu isolla noin 20cm halkaisijaltaan lukkoprikalla kehältään kiinni vanteeseen. Tämän prikan irroitettua saat hammastuslaipan irti vanteesta ja pääset näkemään kunnolla hampaat.


Rasvaus lienee ollut hieman maltillista. Ihan pientä kulumaa hampaissa. Mutta määrällisesti vain joku 10% hampaan leveydestä. Ei vielä mitään ongelmaa tämän kanssa. Kunnon puhdistus ja uudet paksut molybdeenirasvat hampaisiin.



Hammaslaipan alla vanteessa on kuminen kiekko, joka toimii tärähdystenvaimentajana kun voimansiirto kardaanista iskee siirtovoiman vanteelle. Kumi ja sen alunen olivat pölyisiä ja likaisia. Hyvä puhdistaa kaikki pois ja puhtaana koota uudelleen.


Sama juttu vanteen toisella puolella rumpujarrun pölyä täynnä. Puhdistus ja jarrupalojen paksuuden mittaus paikallaan.


Laippa, sen ulkokehän vanteeseen lukitseva lukkoprikka ja vaimennuskumi. Hammastusten lisäksi laipan ulkokehä tulee rasvata. Näin oli ohjeistus. Samoin rasvasin kevyesti tuon kumivaimentimen kohtia, jotka ovat kosketuksessa vanteeseen ja laippaan. Tämä poisti turhia nitinöitä kun rengasta pyöritti.






Kardaanimurikan puoleiset hammastukset olivat tip top kunnossa. Puhdistus ja uudet molybdeenirasvat myös tänne niin pysyvätkin hyvänä.


Kardaanin kulmavaihteelta kardaaniakselille menevä hammastus on näissä ollut myös tarkkailun kohde. Sitä harva tajuaa rasvata, koska perämurikka pitää irrottaa takahaarukasta neljällä mutterilla. Tämä kannattaa irrottaa ja tarkistaa. Puhdistus ja uusi rasvaus, mikäli hampaat ovat kunnossa. Aika Likaisessa kunnossa oli. Brääkleenillä puhdistus ja molybdeenit hampaisiin. Onneksi hammastukset olivat kunnossa.



Kardaaniakselin vastakappaleen hammastus pitää tarkistaa myös. Hampaat näyttää hyvältä, joskin puhdistuksen tarpeessa kera uusien rasvojen. Tämä osa kardaaniakselista lähtee irti. Se on vaihdettavissa. Toisesta kuvasta käy ilmi, että siellä on lukkoprikka pitelemässä tätä kiinni akselissa. Sitä ei tarvitse irroittaa mikäli ei ole vaihtamassa tätä osaa. Tarpeeksi paljon molybdeenirasvaa tuonne, niin kun työntää kardaanimurikan paikalleen, se ylimääräinen rasva tursuaa lukkoprikan ohi ja voitelee sen takana olevia hampaita myös. Ohjeistuksen mukaan niitä ei muuten tarvitse rasvailla.


Ennen kuin vedät koko homman takaisin nippuun, niin tässä vaiheessa on vielä helppo vetää kardaaniakselia pari senttiä ulos. Irroitat moottorin puoleisesta päästä haitarikumin irti ja pääset näkemään kardaaniakselin toisen pään hammastukset. Niitäkään harvemmin tarvitsee rasvata, mutta tässä vaiheessa ne on helppo hoitaa, joten miksei hoitelisi niitä samalla. Myös moottorin puoleisessa päässä on U-joint, eli se universal joint liitoskohta kardaanissa. Jotkut voitelevat sitä myös litiumrasva-suihkeella.

Tämän jälkeen koko nippu hyvin rasvattuna takaisin paikalleen, vanne kiinni, iskarit kiinni ja uudet peräöljyt takakulmavaihteelle. Öljyksi hyvää on täyssynteettinen hypoid 75W-90 GL5 luokituksen omaava vaihteistoöljy.



Mikäli kuluneita osia ei ollut, ole tyytyväinen ja voit taputtaa jälleen itseäsi olalle. Olet takistanut ehkä tärkeimmän voimansiirron osa-alueen ja voit huoletta ajaa taas 10-20tkm ennen seuraavaa voitelua. Ehkä helpoin hoitaa voitelu aina, kun vaihtaa takarenkaan.

VN750 Led vilkut, kilpilvalot ja takavalot

Koska juuri asennetut lämpökahvat vievät enemmän sähköä, niin kompensoin sitä hieman vaihtamalla jotain polttimoita ledeiksi. Ovat yhtä kirkkaita kuin halogeenit ja hehkuvalot, mutta vievät paljon vähemmän virtaa.

Vilkkupolttimot eivät juurikaan säästä mitään virrankulutuksessa, koska ne eivät pala jatkuvasti. Lähinnä vaihdoin ne siksi, että ne eivät ole niin herkkiä hajoamaan tärinästä ja kirkkaus on yhtä hyvä. Riippuen ledistä, voi olla jopa kirkkaampi.



Polttimot mahtuivat juuri sopivasti alkuperäisiin vilkku-umpioihin sisälle. Pidemmät eivät ehkä enää olisi mahtuneet. Nämä ovat vielä hyvin ympärisäteilevää mallia, niin heijastus on ihan yhtä hyvä kuin hehkupolttimossa.


Tässä led lamppu täydessä kirkkaudessaan.


Tässä hehkulamppu täydessä kirkkaudessaan. Valokuva häiriintyy, koska hehkulamppu heijastelee erilailla valoa kuin led, joka on vain yhtä tiettyä sävyä. Silmin katsottuna eroa ei huomaa.


Kannattaa aina ostaa sen väristä valoa näyttävät led-valot, kuin minkä värisenä sen muovikupu pyörässä näyttää. Esim. vilkuissa oranssit kuvut, niin niihin oranssit ledit. Mikäli ostat valkoisia vain joka paikkaan, niin oranssi näyttää ihmeelisen viherkeltaiselta ja mittariston vihreä ja sininen merkkivalo saattaa näyttää ihan miltä vain.

Vilkkurele piti vaihtaa led malliseen vilkkureleeseen. Alkuperäinen toimi hehkuvalojen vastuksella. Ledeissä ei sitä juuri ole, joten vilkkuvalot ledeinä jäivät vain palamaan.

Tässä alkuperäinen vilkkurele ihan vain muistin virkistämiseksi.




Kolminapaisen releen tilalle tuli kaksinapainen led-vilkkurele, koska sellainen sattui olemaan hyllyssä ja sen kanssa vilkut alkoivat toimimaan hienosti.


Mittaristossa vaihdoin kokeeksi vilkku-indikaattorivalon lediksi ja huomasin, että tämä led-vilkkurele ei jaksanut sitten taas vilkuttaa. Tai sitten se led oli hajalla. Jätin tavalliset hehkupolttimot mittariston indikaattorivaloiksi. Ne olivat mallia W5W eli perus wedge-polttimoita.

Kun taas itse nopeusmittarissa ja kierroslukumittarissa näytti olevan pienemmät T7 kantaiset polttimot. 7W taisi olla teho. Näiden kanta on niin pieni, että näihin ei oikein hyviä ympärisäteileviä ledejä löydy vielä tässä koossa. Joten jätin lasipolttimot myös mittareihin.


Tilasin toisenlaisen led-vilkkureleen ebaysta. Kolminastainen, kuten alkuperäinenkin oli. En tiedä toimiiko tämän kanssa vilkut, jos mittarivalot joskus vaihtaa ledeiksi. Hienosti tällä kuitenkin pelasi led-vilkut, joten jätin tämän uudemman kuitenkin paikalleen.


Kiinnityskumivyötä ei tässä ollut, niin laitoin nippusiteellä vaan kiinni johtonippuun ja hyvin pysyy.



Tästä pyörästä on joku irrottanut joskus kilpivalon. Alkuperäiset olivat aika kovissa hintapyynneissä ebayssa, joten päätin laittaa tilalle vain pienet valkoiset led-polttimot. Alla näkyvässä kuvassa on toinen kilven yläruuvi vaihdettu kilpivaloksi.


Ensin ajattelin, että yhdellä kilpivalolla pärjäisi. Mutta kilpi ei näyttänyt kovin hyvälle yhdellä ledillä. Päätin laittaa toiseenkin yläkulmaan toisen samanlaisen ledin. Valosta tuli paljon tasapainoisempi.


Takavaloiksi tuli myös tehokkaat dual-filament tyyppiset led-valot. Eli takavalo ja jarruvalo samassa. Ne palavat jatkuvasti, niin niissä ehkä saattaa tulla pienoinen säästö virrankulutuksessa.



Kirkkaasti paistaa ja hyvin näkyy. Ihan hyvä päivitys perus lamppujen tilalle. Ehkäpä kestävät paremmin tärinääkin ja pysyvät kauan ehjänä. Aika näyttää.



Ajovalolla säästäisi suurimman virran ledinä. Umpion sisällä on vaan niin paljon johtoja ja ahdas tila, ettei sinne taida mahtua laadukas oikeasti paljon valoa tuottava H4-polttimo. Pitää tutkia.

perjantai 28. joulukuuta 2018

VN750 Lämpökahvojen asennus

Kawan tullessa käyntikuntoon alkaa kaikki muu kiva pikku huoltaminen ja näpertäminen. Ensimmäisenä lähti pois window-bar stonga ja tilalle laitoin mukana tulleen orkkis stongan. Tämä siksi, että window-bar peitti mittarit näkyvyysalueelta ja ote oli jotenkin liian kapea omaan makuuni. Myös peilit olivat todella kapeasti ja hullusti eri korkeudella. 


Orkkis stonga on tuollainen semi ape hanger tyyppinen tanko. Siihen nitkuteltiin sitten lämpökahvat kiinni. Yleensä olen ostanut niitä lämpökahvaelementtejä, jotka tulevat kahvatuppien alle. Siinä on aina se ongelma, että mihin laitat katkaisijan kiinni. Tällä kertaa ostin lämpökahvat mallia, jossa on katkaisija siinä itsessään ja lämpövastukset valettu kahvatuppiin sisään. Eli nitkutellaan vaan vasen tuppi paikalleen ja oikeanpuoleinen vaihdetaan kokonaan niin, että siihen tulee kiinni kaasuvaijerit.

Asennus on yllättävän helppo, kun kaasuvaijerien kiristusmutterit löysää kokonaan siitä kaasukahvan vierestä vaijereista. Itse kaasuttimen päähän ei tarvitse koskea ollenkaan.


Uudet kahvatupit olivat sen verran lyhyet, että stongasta jäi joku sentti näkyville sarvia. Ei haittaa niin pahasti, ettäkö asialle mitään tekisin. Mutta jos ärsyttää, niin aina voi irroittaa tupet ja vetäistä rälläkällä sentin siivun pois ja laittaa tangonpääpainot tilalle. Liekö alkuperäiset kahvatupit sitten pikkuisen pidempää mallia. Minulla oli ennestään vaahtomuovitupit, jotka olivat ylipitkät, niin ei tullut mieleenikään, että nämä jäisivät vajaamittaiseksi. Peilitkin ovat enemmän symmetrisesti samalla korkeudella näiden sarvien kanssa.


VN750 mallista löytyy kaksi paikkaa, josta saisi lisävarusteille virtaa. Toinen löytyy oikean muovikopan takaa satulan vierestä. Kuvassa näkyy kaksi muovisuojattua liitintä. Sormi ei osoita niihin. Toinen paikka on ajovalon umpion takana. Samanlaiset kaksi liitintä. Hyviä esimerkiksi navigaattorille tms. Mutta huonoja lämpökahvoille. Ai miksi? Siksi, että näihin tulee jatkuva virta, vaikka pyörä olisi sammuksissa. Unohdat lämpökahvat päälle, niin akku on pian tyhjä.

Jotenka päätin asentaa lämpökahvoille ihan oman virtajohdon releytettynä. Releelle löytyikin hyvä paikka tuosta mihin sormi osoittaa. Suoraan starttisolenoidin alla. Siinä on paikka vanhempien VN750 mallien RLU-yksikölle (Reserve Lightning Unit). RLU-yksikön kautta kulkee virta ajovalolle. Se tarkkailee valon vastusta ja jos ajossa esim. lyhyen hehkulanka menee poikki, se ohjaa virran pitkien hehkulangalle. Näin ei tarvitse ajaa pimeässä eteenpäin valon hajotessa. Samalla mittaristoon syttyy yksi merkkivalo kertomaan tilanteesta. Tässä vuosimallissa 1995 ei tätä ominaisuutta enää ollut.

Hyvä knoppitieto, että mikäli haluat laittaa Led H4 ajovalon ja sinulla on RLU-yksikkö, pitää se ohittaa kokonaan tai muuten Led polttimo vain vilkkuu. Tähän löytyy ohjeet netistä.


Laitoin releen mallia 40A ja jossa on kaksi ulostuloa. Lämpökahvoille ja tarvittaessa jollekin toiselle härvelille, kuten kännylaturille. On varalla sitten, niin ei tarvitse asennella lisää myöhemmin. Releelle tulevassa akun plussajohdossa on sulakepesä. Näin kaikki releen ohjaamat laitteet ovat saman 10A sulakkeen takana. 


Herätevirran releelle nappasin rekisterikilpivalolle menevästä plussajohdosta. Kelasin, että tuskin ajan koskaan valot pimeänä, niin ihan hyvin voin sen siitä ottaa. lyhyt johtoveto satulan alta oikeasta johdosta. Kuorin hieman johdon muovia auki. Kolvasin herätejohdon kiinni säikeisiin ja lopuksi itsevulkanoituvaa teippiä päälle, ettei nappaa oikosulkua rungosta.



Releen miinuksen vedin samaan pulttiin runkoon solenoidin yläpuolelle, mihin on vedetty joku muukin maadoitusjohto. Samalla tuli asennettua Ctek-älylaturin pikaliitin akkuun kiinni ja sopivasti sivumuovin taakse piiloon, josta sen saa sormilla kaivettua esille. Muutoin akkua ladatakseen pitäisi aina irroitella satulan pultit irti. Helpottaa kausilatausta hienosti.

 

Akun plussalla on nyt kolme johdinta kiinni. Enempää ei siihen oikein voi laittaakaan, tai pitäisi vaihtaa pidempi pultti. Eipä siihen ole tarpeen nyt enempää mitään laittaakaan.



Releen lähtevät virtajohdot 2kpl vedin nippusiteillä kiinni johtosarjan pintaan, joka kulkee tankin alta aina eteen asti. Siellä vedin johtojen päät umpion sisälle suojaan. Toiseen liitettiin lämpökahvojen plussajohto ja lämpökahvojen miinusjohto kiinnitettiin umpiossa olevaan lisävarusteiden miinusliittimeen.

Itse umpion lasi oli todella samea ja mietin, että joudunko sen uusimaan kokonaan. Ei tarvinnut uusia. Umpio puhdistui hyvin laimealla liuottimella ja mikrokuituliinalla. Hankala homma, mutta onnistui. Kannattaa olla varovainen kun kiillottelee kuivaksi peilipintaa. Se naarmuuntuu tai samenee herkästi.



Helppo asennus kaiken kaikkiaan. Pari tuntia sarvien vaihtojen kera.