tiistai 15. tammikuuta 2019

VN750 öljynvaihto

Nyt kun kaikki muut Kawasaki VN750 huollot on tehty, niin lopuksi vielä öljynvaihto ja sitten kevät voi tulla. 

Öljynvaihtoa varten pohjassa on oma öljyproppu. Lisäksi vasemmassa kyljessä on korkki, jonka alla on metallinen sihti. Tämä sihti on hyvä tarkistaa silloin tällöin, ellei jopa joka öljynvaihdossa.

Korkin alla on jousi, jonka takana prikka ja viimeisenä metallisihtiputkilo.
Korkin o-rengas oli poikki, mutta oikean kokoinen o-rengas löytyi isosta o-rengas sarjasta.


Typerä suunnittelun kukkanen on öljynsuodattimen sijainti suoraan starttimoottorin yläpuolella. Jos suodattimen alle ei laita jotain vaikka alumiinifoluota ohjaamaan öljyä ohi starttimoottorin, sitä valuu startin taaksekin ja putsaaminen ei ole ihan helppo juttu.


Alkuperäinen Kawasakin suodatin oli mallimerkinnällä 16097-0004


Motonetista sai tähän sopivan Champion COF102 suodattimen. (Motonet merkintä 98-15027) 


Suodatin on halkaisijaltaan hieman isompi kuin kawan oma suodatin, mutta tiivistävä o-rengas on oikeassa kohtaa ja suodatin käy oikein hyvin tähän.


Moottorin vieressä on goldwingistäkin tuttu ikkuna öljyntason tarkasteluun.


Kaikki nippuun ja pyörä ulos ja koekäyttö. Pelaa komiasti. Helppo homma.



Burgman AN400 venttiilien välysten säätö, öljynvaihto sekä peräöljyn vaihto

Viimeiset perushuollot Burgman AN400 maxiskootteriin ennen kevättä. Venttiilien välyksien säätö ja öljynvaihdot moottorille ja kardaanille.

Venttiilien välyksien säätöväli on 12 000km, eli joka toinen öljynvaihtoväli.
Venttiilien välyksien säätämiseksi moottorin ajoitus pitää saada oikealle kohdalle. Tämä tapahtuu purkamalla variaattorin kotelo ja pyörittämällä 24mm hylsyllä etuvariaattoria vastapäivään ohjeen mukaisesti.

Ohje on saksan kielellä, koska en ole löytänyt englanninkielistä ohjetta netistä mistään tähän ensimmäiseen AN400 malliin. Ainoastaan saksankielisen huoltomanuaalin. No silläkin pärjää. Klikkaamalla kuva isommaksi.



Siispä ruuvaamaan irti variaattorin koppaa. Jotta sen saa pois, pitää ensin irroittaa vasemman puolen alakate koko matkalta. Se lähtee helposti irti, kun irroittelee kumiset jalkapaikkojen alustat. Niiden alla on verhoiluklipsuja, jotka pitää irroittaa ja katteen takaosassa yksi ruuvi. Samoin katteen pohjasta löytyy pari verhoiluklipsua.

Tämän jälkeen pääseekin helposti irroittamaan variaattorin kopan. 


Muovisen varikopan alla on vielä metallinen suojakoppa lisäksi. Sitä ei tarvitse tässä hommassa irroittaa. Ainoastaan, jos haluaa päästä käsiksi variaattorin rulliin, hihnaan tai kellokytkimeen.

Nyt riittää, että etuvarin 24mm mutterista pyöritetään vastapäivään, kunnes takarenkaan oikealla puolella moottorin ajoituskorkin takaa saadaan T-ajoitusmerkin viiva kohdalleen. Eli mäntä asetetaan yläkuolokohtaan.


Ajoituksen merkki löytyy kuusiokolokorkin alta pakoputken yläpuolelta


Ajoitus kohdillaan. Kolon vasemmassa reunassa on nuoli, joka tulee osoittaa T-merkin yläpuolella näkyvää viivaa.


Tämän jälkeen satulan alle säätämään venttileitä. Kaasutin kannattaa kumisen imukurkun kera ottaa irti ja siirtää sivuun roikkumaan vaikka mustekalalla. Tämän jälkeen päästään helposti irroittamaan venttiilikoppa.


Kolme kuusiokolopulttia ja venakoppa lähtee nätisti. Imu- ja pakoventtiileitä on kumpiakin 2kpl.
Oli hyvä että tarkistin venttiilien välykset. Tässä oli välykset jätetty vähän turhan isoiksi.

Imu oli 0.15mm. Manuaalin ohjeväli on 0.08 - 0.13mm. Asetin imun-välykseksi 0.10mm.
Pako oli 0.25mm. Manuaalin ohjeväli oli 0.17 - 0.22mm. Asetin pako-välykseksi 0.20mm.

Asetin arvot noin puoliväliin manuaalin ohjehaarukoissa, koska välysmittaluiskat olivat sopivan kokoiset juuri noihin keskikohtiin.


Venttiilien välykset on hyvä olla suht oikeat. Jos ne ovat väärät, niin se vaikuttaa suoraan kylmäkäynnistykseen huonontavasti. Myös liian iso välys nakuttaa moottoria. En kyllä huomannut tässä mitään nakutusta, mutta se voi olla, että välysheitto oli haarukan maximiarvosta niin pikkuisen yli, että nakutusta ei vielä kuulunut. Nyt kuitenkin välykset ovat enemmän oikeassa arvossa.

Sitten vaan venakoppa takaisin paikalleen ja tiiviste hyvin, ettei jää väliin linttaan ja ala vuotamaan öljyä. Kaasutin, ilmansuodatin ja muut paikalleen ja homma valmis.

Muista laittaa se ajoituksen tarkistuskolon korkki takaisin kiinni.




Samalla vielä kun varikoppa on auki, kannattaa vaihtaa takapään öljyt. Vaihteistoöljyt EP 80W-90 tai Hypoid 75W-90 on oikein passeleita tänne takapään parille roiskevoidellulle rattaalle. Moottoripyörien kardaanin kulmavaihteen sijasta täällä ei ole kulmavaihteita, vaan ihan vain tavallisia hammasrattaita.

Öljyä menee varin lohkon mukaan 200ml, eli 2 desiä. Täyttöpultti on tuon 200ml merkin yläpuolinen pultti ja tyhjennys pultti on tuon 200ml merkin alapuolinen pultti. Ylempi ensin auki ja sen jälkeen alempi, niin valuu hyvin vanhat öljyt pois.

Nämä harvemmin ovat ihan mustaa mönjää, koska tosiaan roiskevoitelulla vain pari ratasta siellä pyörii.


Tässä skootterissa olikin hyvin vaihdettu takapään öljy lähiaikoina. Sisältä tullut öljy oli ihan puhdasta. Väriltään punaista, joten luultavasti ATF-öljyä, joka käy myös ihan hyvin perään.

Joka tapauksessa, koska valuttelin sen tuossa pois, niin laitoin uudet puhtaat öljyt sisään. Peräöljyjen vaihtoväli on 12 000km, eli joka toisella moottorin öljynvaihto kerralla.


Samalla kurkkasin hieman hihnaa. Näytti hyvältä ja uudehkolta. Vaihdettu kuulemma 2000km sitten.
Takavarin jousi on vaihdettu keltaiseen malliin. Alkuperäinen yleensä on väritön metallinen. Tämä saattaa olla jopa Malossin virijousi. Varmaksi en osaa sanoa.



Yritin mitata hihnan leveyttä. Se näytti olevan noin 22.7mm. Mittaus oli kyllä mahdotonta tuosta välistä. Työntömitta liikahti aina kun yritti ottaa sen pois paikaltaan ja mitatessa se oli vähän vinossa. Alamitta on joka tapauksessa hihnalle 22mm, joten ei tarvetta vaihtaa vielä tuhansiin kilometreihin. Pitää mitata paremmin, jos tulee avattua variaattori.


Tässä vaiheessa ei vielä ollut varille tarvetta avaukseen, joten koppa nippuun vaan. Tarkastin samalla vielä etuvarin tuuletinlautasen ilmansuodattimen. Tuuletus viilentää hihnaa ja estää kulumista ja ylikuumenemista, joten tuo suodatin on hyvä puhdistaa välillä. Tämä suodatin pölähtää sitten kunnolla. Sai hetken aikaa taputella sitä ulkona ja lopulta pestä runsaalla vedellä ja saippualla, että siitä tuli puhdas ja vesi valui läpi muuna kuin mustana.


Tämä suodatin oli hieman päässyt repeämäänkin. Sain korjattua sen hyvin liimaamalla ja tällä pääsee vielä pitkät matkat. Siitä tuli kuin uusi. Uudesta suodattimesta olisi saanut pulittaa melkein 40 euroa posteineen. Aika kova hinta 4mm paksusta vaahtomuovin palasesta.


Lopulta vielä moottorille öljynvaihto. Tässä jos jossain se on helppoa ja halpaa. Pohjassa on iso tyhjennysproppu ja pakoputken etuosassa täyttökorkki. Öljyä menee hurjat 2 litraa ja öljynvaihtoväli on 6000km. Öljynsuodattimen vaihtoväli on joka kolmas öljynvaihtoväli, eli 18 000km välein. Tosin en näe järkeä olla vaihtamatta öljynsuodatinta joka ikinen öljynvaihtokerta, koska Champion merkkisen suodattimen saa motonetista suoraan tiskiltä ja se maksoi noin 3.5 euroa. Suodatin on tuossa kuvassa moottorin kyljessä olevan kolmella pultilla kiinnitetyn kannen alla. Kansi on laskettu lehden päälle ja vanha suodatin näkyy vielä moottorin sisällä. Uusi odottaa kuvassa lehden päällä.

Öljyksi käy about mikä tahansa 10W-40 tai 15W-40 öljy. Itse laitoin 10W-40 öljyä, koska se on hieman lirumpaa ja ajelen skootterilla aina keväällä ja syksyllä viileillä keleillä jo työmatkaa.




Burgman on kyllä halpa ajoneuvo kaikin puolin. Kerta vuoteen öljynvaito, jonka hinnaksi tulee noin 10-15 euroa.

Sitten muutamien vuosien välein:
- renkaita (30-50e kpl ja saa motonetista)
- variaattorin rullat kestää useamman vuoden ja maksaa 35-55e riippuen merkistä
- variaattorin hihna kestää useamman vuoden ja maksaa 35-100e riippuen merkistä

Siihen päälle vielä liikennevakuutus alle 100e/v ja polttoaineen kulutus 3.5-4l/100km hujakoilla.

Vaikea keksiä taloudellisempaa aikatauluista riippumatonta kulkinetta.

maanantai 7. tammikuuta 2019

Burgman AN400 lämpökahvat

Vaikka Burgmanissa on touring pleksi, joka suojaa hyvin viimalta myös käsiä, päätin asentaa Burgmaniin myös lämpökahvat. Sen verran luxusta ne ajoon tuovat, että miksen siis asentaisi.

Homma menee samoin, kuin muissakin pyörissä. Vanhat kahvatupit pois. Uudet tilalle ja sähköjen asennus. 

Tuppien asennus on helppo homma. Kaasukahvan puoleinen tuppi vaatii hieman enemmän työtä. Kaasuvaijerit pitää löysätä kahvan alapuolen säätömuttereista ihan löysälle jotta saa pois kokonaan kierrettävän kahvatupin. Tämä siinä tapauksessa, että lämpökahva on mallia, jossa on paikat vaijerien kiinnitykseen. Mikäli kyseessä on vain pelkkä kumituppi sisäänrakennetulla lämpövastuksella, ei tarvitse vaijereita löysätä.



Skootterissa piti availla vähän muoveja, että sai sähköjohdot hyvin jemmaan ja kaikki nippusiteillä kiinni, ettei johdot kulu ajossa tärinässä puhki.


Akulta plussajohto piti saada etukatteen sisään releelle. Porasin akun yläpuolelle reijän ja laitoin läpivientikumin siihen. Siitä sai hyvin johdon katteen luo.


Releen herätevirran otin ensin ajovalon lyhyeltä valolta haaroittaen. Kunnes tajusin, ettei lämpökahvat toimi sitten jos ajaa pitkien kanssa. Kuvassa siis virheellisesti otettu heräte lyhyeltä valolta. Siirsin herätejohdon nappaamaan virtansa parkkipolttimon plussajohdolta, joka palaa oli päällä lyhyet tai pitkät valot.

Maadoitus releeltä ja lämpökahvoilta tinattiin samaan miinusjohtoon H4 parkkivalon kanssa.

Releenä käytän mallia, jossa on kaksi lähtöä. Tarvittaessa saa myöhemmin helposti vaikka pistokkeen navigaattorille siitä ylimääräisestä lähdöstä.


Rele meni näppärästi tuollaiseen katteen tukipalkkiin nippusiteellä kiinni. Helppo päästä käsiksi irroittamalla vain neljä ristipääruuvia etukatteen pienestä muovilipareesta, joka kuvassa puuttuu. Sieltä alta löytyy sulakepesäkin kaikille sähköille.


Toki releen viereen laitoin akulta tulevalle plussajohdolle oman sulakepesän.


Alkaa touring skootteri olla iskussaan