Teoriatasolla käytiin jo läpi miten VN750 käynnistyksen turvakatkaisijat ohitetaan.
Nyt toteutetaan ne käytännössä.
"Two wire mod" - modauksella saatiin ohitettua ylimääräinen junction boxin sisäinen starttirele, sekä vapaa-vaihteen anturi. Hyvä tinaus ja kutistesukka päälle. Boksin liittimeltä tulevia johtoja ei liitetä toisiinsa. Ne vain suojataan etteivät ota kontaktia mihinkään.
Sivujalan turva-katkaisin voidaan ohittaa nappaamalla siihen menevät johdot poikki ja yhdistämällä ne. Ei ihme jos on huono kontakti katkaisijan sisällä. Koko komeus on valettu epoksin sisään. Ja kun nappasin johdon poikki sivuleikkureilla, sieltä tuli pari lusikallista vettä johdon sisältä. Oletettavasti koko kontaktipinta on uinut ties kuinka kauan siellä vedessä ja hapettunut.
Olisin tehnyt tuohon katkaistuun kohtaan tinaamalla johdot yhteen, mutta johdotkin olivat hapettuneet pitkältä matkalta. Siinä ei mikään tinaus hyvin pysy.
Joten päädyin kaivamaan vasemman ilmanputsarin yläpuolelta muovisuojan irti ja etsimään sieltä kyseisen turvakatkaisijan johdon liitoksen. Vedin liittimen kohdalta johdon poikki ja tein siitä tuollaisen hyppyjohtolenkin, joka toimii yhdistävänä kontaktina. Tinaus ja kutistesukkaa päälle. Lopuksi vielä nippusiteillä hyvin piiloon johto.
Näin saatiin sivujalan turvakatkaisin poistettua pelistä.
Jäljelle jäi kytkinkahvan alapuolinen turvakatkaisija, jossa minulla oli aikaisemmin hyppyjohto ohittamassa muut turvamekanismit viallisen katkaisijan takia. Vapaa-vaihteen anturin ja sivujalan katkaisijan poistettua, tällä kytkimen katkaisijalla ei ole enää mitään käyttöä. Otin uuden ehjän katkaisijan pois ja laitoin vanhan katkaisijan paikalleen ja johdon siihen kiinni. On sitten nätimpi ja ilman mitään hyppylankoja. Käytännössä startti toimii nyt, oli tuo johtoliitin kiinni missään tai ei. Oli siinä hyppylankaa tai ei.
Nyt VN750 on täysin riisuttu turvakatkaisijoista, jotka tuovat ajan kanssa kontaktivikoineen käymisongelmia. Onhan se vähän liikaa, jos starttaamiseen tarvitaan kolme turvakatkaisijaa ja kaksi starttirelettä. Nyt on käynnistämiseksi vain ja ainoastaan se yksi starttirele, eli solenoidi.
Toki punainen tappokatkaisija toimii myös edelleen.
Kirjoittelin edellisellä kerralla pelkkiä hyötyjä tuovasta "two wire mod" modauksesta, joka poistaa vapaa vaihteen tunnistimen ja näin poistaa potentiaalisen ongelmakohdan startin yhteydessä. Samalla poistuu ylimääräisen starttireleen aiheuttamat ongelmat ja koko latausjärjestelmä toimii myös paremmin.
Kawasakilla on VN750 mallissa kolme turvakatkaisijaa käynnistykseen.
sivujalan katkaisija
kytkinkahvan katkaisija
vapaavaihteen tunnistin
Näistä saatiin jo edellisellä kerralla pudotettua pois vapaavaihteen tunnistin. Nyt keskitytään näihin toisiin.
----
Ihmettelin, kun kawa alkoi yhtäkkiä sammuttamaan moottorin, kun ykkösellä yritti lähteä ajamaan. Heti kytkimestä päästettyäni sammui siihen. Selvästi sähköjuttuja, eikä bensansyöttöön liittyvä ongelma. Selvittelyä...
Kawassa on turvajärjestelmä, joka tappaa moottorin käynnin, mikäli
vaihde on päällä
kytkimestä päästetään
JA sivujalka on alhaalla
Ihan loogista. Tämä mekanismi löytyi kai useammastakin pyörästä 80-90 luvuilla. Tällä vältettiin se, että pyörän ollessa sivujalalla parkissa vältettiin pyörän kippaaminen, mikäli se startattiin käyntiin ja vaihde olikin jäänyt päälle.
Ajatuksena hyvä turvalaite, mutta käytännössä ilmeisesti aika paljon harmia tuottanut sähköjärjestelmä, että se on poistunut sittemmin melkein kaikista moottoripyöristä.
Järjestelmänä kuitenkin aika kompleksinen ja monta sähköosaa sisältävä systeemi, joka on ajan kanssa todella vikaherkkä.
Itse lähdin tutkimaan kytkinkahvan mikrokytkintä. Se näyttikin siltä, että sinne on joku kajonnut ennen minua. Siellä oli hieman huonot kontaktit ja vipu, jota kytkinkahva painaa, oli korvattu jollain pultin pätkällä kierteistä päätellen.
Purkasin ja puhdistelin sen, mutta eipä tuo oikein lähtenyt toimimaan.
Väliaikaisratkaisuna päädyin ohittamaan kyseisen katkaisijan asettamalla hyppylangan katkaisijaan tulevan johdotuksen kahteen reunimmaiseen pinniin. Tämän avulla pyörä käynnistyi vaikka sivujalka olisi ollut alhaalla. Eli tämä ohitti kymmatkin katkaisijat, niin kytkinkahvan katkaisijan, kuin sivujalan katkaisijan.
Uusi kytkinkahvan katkaisija maksoi noin 15 euroa ja tuli postissa viikossa. Asentelin sen innolla paikalleen vain todetakseni, että ongelma jatkuu edelleen. Välillä moottori toimi eikä sammunut kun kytkinkahvaa paineli, mutta kun jalan käytti alhaalla ja heti takaisin ylös, niin sen jälkeen jonkin aikaa kytkin vain sammutti moottoria.
Kävi ilmi että sivujalan tappokatkaisijassa on huono kontakti.
Rupesin katselemaan sivujalan katkaisijaa. Minulla ei siitä ollut hyvää kuvaa, niin kaivoin netistä tällaisen kuvan. Käytännössä siinä on pieni painovipu, jota sivujalka painaa sisään. Tällöin kun se on sisään painettuna, ei virta kulje siitä läpi. Ja kun jalka on ylhäällä vipu vapautuu ja yhdistää johdot toisiinsa.
Koko komeus oli epoksiin valettu ja sitä ei pääse hajoittamatta korjaamaan. Päädyin ruikkimaan sisään WD40 sen minkä pystyi ja pyörittelemään reippaasti tuota painovipua. Jos vaikka siellä hapettumat hieman katoaisivat.
Ei oikein auttanut.
No uusi katkaisin tilalle? Katselin hintoja, että mennään 80-100 euron luokkaan postikuluineen jos tilaa samanlaisen uuden. Käytettyähän ei hyödytä ostaa vain todetakseen, että siinä tulee sama vika heti pian vastaan.
Hinta oli sen verran suolainen, että aloin tutkia koko safety switch turva-järjestelmän ohittamista.
Tämä sivujalan katkaisin on helppo ohittaa yhdistämällä johdot yhteen. Jos tiedät, ettet palaa enää takaisin sivujalan katkaisimen käyttöön enää koskaan, voit irroittaa tuo koko katkaisijan ja etsiä tuon johtoliitoksen jostain tankin alta. Siinä kohtaa koko liitin irti ja tinalla johdot yhteen. Näin ei jää jäljelle ajan kanssa pölyttyvää huonolla kontaktilla varustettua turhaa sähköliitintä.
Mikäli taas harkitset joskus sivujalan tappokytkimen uusimista, niin sitten johtojen yhdistäminen kannattaa tehdä tuossa kytkimessä kiinni olevassa johdossa. Sen saa tehtyä helposti esim. syylärin takana pyörän vasemmalla puolen. Siitä kohtaa johto poikki ja kunnon liitoksella yhdistys ja roikkuva johto nippusiteellä piiloon.
Ja jos varmanpäälle haluaa kaiken pois, niin tekee myös johtoyhdistyksen tuohon kytkinkahvan alapuolella olevaan katkaisijaan. Kuten tässä tarinassa aikaisemmin se on tehty, eli yhdistämällä kaksi ulkoreunojen johtoa yhteen.
Nämä kolme ohitusta tekemällä on aika turvallinen olo, kun on päässyt eroon potentiaalisista starttiongelmista.
----
Löysin myös keskustelun, miten Junction Boxin toisen liittimen yhden johdon maadottamalla, ohittuu kaikki safety switchit. Ainoa miinus tässä on, että vapaa vaihteen valo palaa sitten jatkuvasti.
Tässä kuitenkin linkki tarinaan, jos joku haluaa sen avulla testata, onko starttiongelma omassa pyörässä liittyen safety switcheihin.
ok guys this is the easiest way to bypass all safety switches look at this picture
on the 10 pin connector shown in the bottom left of the picture you will see the number 12
locate that wire on your bikes junction box and strip the insulation back enough to connect a jumper wire
attach the other end of the jumper wire to any form of ground you wish
you can ground to the frame or the motor or take it straight to the negative terminal on the battery as long as it is grounded
with correctly working safety switches in place they are meant to create a ground for the starter relay when in the correct position but by jumping pin number 12 on the junction box to ground you are allowing the starter relay a constant ground thus bypassing the safety switches all together
One thing I failed to mention is that when bypassing the switches the way I described your neutral light will be on all the time
Kirjoitetaampa tämä kokonaan uusiksi, koska ymmärsin ensin tämän väärin. Tämä "two wire mod" -ohitus ei poista kaikkia safety switchejä käytöstä.
Kawasakilla on VN750 mallissa kolme turvakatkaisijaa käynnistykseen.
sivujalan katkaisija
kytkinkahvan katkaisija
vapaavaihteen tunnistin
Käytännössä VN käynnistyy näiden katkaisijoiden ansiosta seuraavissa tapauksissa:
jos pyörä on vapaalla
tai vaihde päällä ja kytkinkahva painettuna pohjaan
Näin vältetään startissa mahdollisesti tapahtuva ryntäytys ja kaatuminen, mikäli vaihde on jäänyt silmään ja ei muisteta pitää kytkintä pohjassa.
Ajatuksena hyvä turvalaite, mutta käytännössä ilmeisesti aika paljon harmia tuottanut sähköjärjestelmä. Järjestelmänä kuitenkin aika kompleksinen ja monta sähköosaa sisältävä systeemi, joka on ajan kanssa todella vikaherkkä. Ehkäpä siksi se on poistunut sittemmin melkein kaikista moottoripyöristä
Yksi näistä vikaantuvista kohteista voidaan ohittaa metodilla, jonka ovat jenkeissä nimenneet "two wire mod" modaukseksi.
Yhdistetään kaksi johtoa sulakerasian eli Junction Boksin toisesta liittimestä. Johdot poikki ja liitetään toisiinsa. Liitos ei tapahdu Junction Boksin liittimen puoleisista katkotuista johdonpätkistä, vaan niistä kahdesta johdonpätkästä, jotka lähtevät eteenpäin johtosarjaan.
Tämä ohitusleikkaus hoitaa pois pelistä vain vaihteiston vapaan tunnistimen. Tämän jälkeen pyörän voi startata riippumatta onko vaihde päällä vai ei ja onko kytkinkahva pohjassa vai ei.
Junction box löytyy vasemman puolen sivumuovin takaa ja johdot jotka tulee katkaista ja yhdistää, löytyy tuosta alemmasta johtonipusta.
Poikki napsaistavat johdot ovat alemman liittimen musta-punaraita ja keltainen-punaraita johdot, kuten kuvassa näkyy. Liitos tulee tehdä hyvin tinattuna ja suojattuna ongelmie välttämiseksi. Kuvassa johdot on vain kiedottu yhteen, johtojen tunnistamiseksi. Liittimen puolella olevat johdonpätkät tulee suojata vaikka teipillä tai kutistesukalla, etteivät ne pääse kosketuksiin mihinkään.
Sivuefektinä on huomattu seuraavia parannuksia:
parantaa starttivarmuutta poistamalla käytöstä Junction Boxin sisällä olevan starttireleen. Kyseessä ei siis ole erillinen starttirele/-solenoidi, vaan sen lisäksi oleva ylimääräinen rele, joka on aiheuttanut monille starttiongelmia. Ehdottomasti kannattaa jo tämän takia operaatio tehdä jo ikääntyvän ja väkisin tulevaisuudessa ongelmia tuovien sähkökomponenttien ohittamiseksi.
jotkut ovat kertoneet operaation parantavan latausta, joka säästää staattoria ja koko latausjärjestelmää.
Laitan tähän linkin sivustolle, josta tiedot löytyvät ja vielä copy pastaan sisällön blogiini. Jos sivu itsessään katoaa joskus, niin löytyy tieto tallesta. Kiitokset menevät täysin ameriikan pojille tästä.
Edit March 2016: So far, we know Kawi used black/red or all black for the wire running to the 10-pin JB plug from the start button. This has caused some confusion and errors applying this mod in some cases. This is probably the reason for the headlight problems later in this thread. Will try to get a couple of pics and pin locations up as soon as I can post pics again.
__________________________________________________ _______________
* Be aware that this mod disables the neutral start switch. Your bike will start in gear with the clutch engaged after doing this mod.*
Posting this so more people may become aware of it, recommending it as a preventative mod that could save your stator, or resolve some of the other problems it covers. The mod can also keep you from being stranded.
The Two Wire Mod
1) At the Junction Box, find the 10-pin connector (smaller of the two)
2) Locate the yellow/red stripe and black/red stripe wires (Kawi also used all black instead of black/red)
3) Remove the two wires from the 10-pin plug
4) Splice the two wires together securely and insulate properly
3) Charging System Brownouts - (volts dropping well below peak voltage for periods of time)
4) Charging System Failure to charge with a good stator, R/R, etc.
5) Possibly improves ignition voltage. The yellow/red branches off before the Junction Box and feeds into the IC Ignitor box. Hot and cold starting both improved on my bike.
This mod is bypassing unidentified faults and future faults with these circuits in the Junction Box.
Let us know if this works for you.
michiganteddybear did this 1 1/2 years ago for his start button.
I have the TPE/MOSFET and this mod cured charging system brownouts, low peak charge, dead start button, and hot/cold starts on my bike.
thtanner has the TPE/MOSFET that wasn't charging at all, both of ours are at 14.5v now.
HUOM!
Tämä ohitusleikkaus hoitaa vaihteiston vapaan tunnistimen pois käytöstä ja tämän jälkeen voi startata pyörän siitä riippumatta, onko vaihde päällä vai ei ja onko kytkinkahva pohjassa vai ei. Edelleen silti esim. sivujalan katkaisija on toiminnassa. Eli jos sivujalan katkaisija reistaa huonon kontaktin takia, pyörä ei käynnisty edelleenkään. Pyörittää moottoria, mutta ei käynnisty. Muiden turvakatkaisijoiden ohittamisesta seuraavaksi oma tarinansa.
Kawasakissa tuntui vaihteiston vapaa löytyvän turhan hankalasti, vaikka tässä kawassa on niin kutsuttu positive neutral finder ominaisuus. Eli kun pyörä on paikallaan esim. risteyksessä (takarenkaasta puuttuu veto), niin kun käyttää vaihteiston ykkösellä ja siitä nappaa vaihteen ylöspäin, menee se ainoastaan vapaalle. Ei kakkoselle asti ollenkaan.
Tässä tuntui menevän vähän miten sattuu kakkoselle välillä ja ohittavan tuon neutraalin.
Päätin tehdä kawaan saman operaation. Siispä Motonettiin ja ostoslistalle seuraavat tuotteet:
Motox motor flush sisäpesuaineet
Uusi Champion öljynsuodatin
Teboil 4T superbike oile 15W-50 täyssynteettinen ja sisältää JASO MA märkäkytkin lisäaineet
RVS G4 purkki, joka riittää juurikin tuohon 4 litran öljytilavuuteen.
Joku varmaan ihmettelee, että miksi superbike öljyä? No siksi, että se käy oikein hyvin tähän customiin, joka on kierroskoneella. Punaraja tulee vastaan vasta 8500 kierroksessa ja paras teho ja vääntöalue löytyy 7000 rpm paikkeilta. Aivan erilainen custom, kuin esim. Honda Shadow 750, jossa rajoitin katkoi sytytystä jo oliko se 5600 kierroksessa.
Motor flushilla sisäpesu suoritetaan virallisesti jotakuinkin niin, että sisäpesuaine öljyn sekaan ja annetaan moottorin käydä 15 minuuttia tyhjäkäyntiä ja sitten öljynvaihto.
Minä tein, kuten wingin kanssa tein ja kuten maailmalla tuhannet tekevät pelkäämättä. Motor flushit sisään öljyjen sekaan ja 80-100km ajolenkki. Tämän jälkeen öljyt ja suodatin vaihtoon.
Alkoi tuon ajolenkin aikana jo vapaa vaihde löytymään paremmin. Ilmeisen hyvin sieltä saostunutta öljysontaa liukesi kiertoon, kun 200km sitten vaihdetut tuoreet öljyt näyttivät nyt alas laskettuna tältä.
Sitten vaan kaikki öljyt kunnolla pihalle että flushit tulevat mukana ja uusi öljynsuodatin paikalleen ja uudet öljyt sisään. RVS lisäaineista puolet sisään ja käyttö tyhjäkäynnillä 15-20 minuuttia pihassa.
Tämän jälkeen loput RVS mömmöt sisään ja ne saavat hoitaa siellä hommiaan kesän ajan seuraavaan öljynvaihtoon asti. Wingissä vaihteiston käyttäytyminen muuttui huomattavasti muutaman satakilsaa ajettuani. Ehkäpä tässäkin jotain tapahtuu. Tai sitten ei.
Mittarissa nyt on karvan vajaa 65 000km. Kovaa ajoa vaan koko kesä.
Olen monet monet kerrat irroittanut Hondien vanteista laakereita ja asentanut tilalle uudet ihan kotityökaluilla. Vasaraa, tuurnaa tai ruuvimeisseliä ja niillä melkein pärjääkin jo.
Kawasaki VN750 Vulcan Clymerin manuaalissa oli hyvä kuva miten laakeri hakataan pois vanteelta. Tuurnan tulee lyödä laakerin sisempään kehään, josta se hakataan pois. Sisällä oleva holkki pitää vaan siirtää hieman sivuun.
Jep juuri näin olen aina toiminut. Tässä tapauksessa ei vaan onnistunut. Kyseinen holkki ei liikahtanutkaan ja oli aivan jumissa. Laakerit lienee kuivat, koska sormella ei edes saanut laakeria pyörimään. Akselin kanssa painamalla sai pyörimään. Eli vaihtokunnossa jokatapauksessa olivat.
Laakereille löytyy jos jonkinlaista ulosvedintä. Liukuvasarallinen ulosvedin on ehkä paras vaihtoehto. Hinnat kotisuomessa alkaen 80e setti. Ebaysta alle 50 eurolla saa, mutta odotus 1-4 viikkoa.
Itselläni oli rengas menossa vaihtoon, joten jotta saadaan tasapainotus hoidettua kunnolla, piti laakerit saada vaihdettua heti.
Jaan tässä keinon, miten itse sain laakerin irti.
Ensin pyörä ilmaan ja kiinnitys tunkkiin hihnoilla, ettei pääse kippaamaan. Toinen jarrusatula irti ja renkaan akseli irti ja vanne olikin jo irtonaisena.
Laakerit olivat kokoa 6302 ja niihin löytyi ihan Puuilosta uudet molemmin puolin suojatut 6302-2RS laakerit 3.50e/kpl. Motonetissa samanlaiset 6.90e/kpl. Motonetissa on FAG ja SKF laakereita, Puuilon laakerit on ihan toimivaksi havaittuja ja usein merkiltään Würth.
Molemmin puolin oli sama koko ja lukkoprikka vielä varmistamassa laakerin pysyvyyden paikallaan. Lukkoprikat siis irti lukkoprikka-pihdeillä. Hondissa ei tällaisia ole tullut vastaan.
Sitten rautakauppaan miettimään, että minkä saisin kiilattua laakerin keskelle, jotta voisin lyödä laakeria pois paikaltaan. Löytyi Starkista tällaiset lyöntiankkurit. Halkaisija 15mm, joka on juurikin laakerin sisähalkaisija tässä tapauksessa.
Lyöntiankkuri on tällainen putki, joka on toisesta päästä halki 4 kohdasta muutaman sentin matkalta. Sisällä on kiilamainen irtonainen metallinpala. Tähän piti vielä ostaa sopiva pultti, jota ruuvaamalla kiila työntyy haljenneeseen päähän ja laajentaa sitä. Eli kiilaa sen laakerin sisälle. Otin uuden laakerin mukaan rautakauppaan testatakseni sopivan koon.
Lyöntiankkuri paikalleen vanhan laakerin sisään. Lukkopihdeillä tiukka ote ankkurin ulkoreunalta. Sitten tuon pultin kiertäminen lenkkiavaimella niin kireälle, kuin sielu sietää. Sitä sai kiertää ihan tosissaan, jotta hakatessa ankkuri pysyi laakerissa, eikä lentänyt pois laakerin sisältä.
Tuurnalla hakkasin toiselta puolelta vanteen läpi kohti lyöntiankkuria.
Hetken se otti ja ihan tosissaan sai paukuttaa, kunnes laakeri holkkeineen lensi pihalle.
Toisen puolen holkin saakin sitten helposti paukutettua vanteen läpi pihalle, kun holkki ei ole enää edessä. Muista puhdistaa hyvin laakerien paikat liasta ja rasvasta.
Uudet laakerit saa paikalleen hyvin, kun laittaa laakerin kohdalleen. Sitten laittaa laakerin päälle sen vanhan laakerin ja naputtelee vanhan laakerin ulkokehältä vasaralla, kunnes uusi laakeri on uponnut paikalleen. Asennusvaiheessa missään tapauksessa ei saa uuteen laakeriin kohdistua osumat muualle kuin sen ulkokehään. Muutoin uusi laakeri voi vaurioitua. Muista myös laittaa se holkki laakerien välille takaisin, sekä lukkoprikat, mikäli pyörässäsi sellaiset on.
Nyt laakerit pyörii nätisti ja koko vanne saadaan tasapainotettua, kun uusi rengas on asennettu vanteelle. Renkaat auton perään ja liikkeeseen vaihtamaan kumi. Ennen vaihdoin itse, mutta on se sen sortin operaatio, että helpommalla ja vähemmillä vannejäljillä pääsee, kun vie liikkeeseen ja maksaa sen 10-15e operaatiosta.
Sitten rengas takaisin paikalleen ja ajokausi saa alkaa.
Hintaa lyöntikiilalle (2kpl paketti) ja pultille tuli noin 6 euroa.
Painiskelin tuossa jonkin aikaa, useamman kuukauden, että myydäkö Burgman vai ei. Nyt kun se on tip top, niin pitäisikö itsellä, vai myydäkö.
Mutta kun sain Kawasaki customini kuntoon talvella ja siihen ostettua isot sivulaukut, niin totesin sen riittävän kuljetuskapasiteetissa minulle. Päätin kokeilla skootterin myyntiä.
Perjantaina 22.3.2019 aamulla matkasin junalla Helsinkiin. Aurinko paistoi ja lupasi aurinkoa koko päiväksi. Katujakin oli jo harjattu puhtaaksi. Päätin kirjoittaa myynti-ilmoituksen. Tyypilliseen tapaani siten, että siinä on kerrottu kaikki. Ihan kaikki. Ei sitten tule turhia kyselijöitä.
Ei mennyt montaa tuntia, kun oli jo kaksi innokasta ostajaa. Toisen kanssa sovittiin kaupat seuraavalle päivälle ja kaupat tehtiin.
Burgman lastattiin kärryyn ja niin se matkasi toiseen kaupunkiin uudelle omistajalle, jolla oli samanlainen aikoinaan ennen ollutkin.
Toivotan hyviä ajokelejä ja ennen kaikkea pitkää ikää Burgmanille uudessa kodissaan.
Paras tapa lastata pyörä on siten, että se seisoo täysin renkaillaan, eikä yksikään jalka nojaa kärryn lattiaan. Tällöin ei tule rasitusta jalkojen kiinnityskohtiin töyssyissä. Vanhoja vehkeitä kuitenkin.
Tästä jatkamme tämän kesän Kawasaki VN750 vulcanilla ja katsellaan mitä tulevaisuus taas tuo tullessaan :)
