VN750 röpötys-ongelma korjattu

Aikaisemmin kirjoittelin tarinaa miten VN750 mallissa on monilla ollut ajossa 5000 kierroksen kohdalla röpötystä, kuten myös itsellänikin.

Aikaisemmin olin käynyt läpi seuraavat kohdat:

• täydellinen kaasarin korjaussetti (#132 pääsuutin, acv-kalvot, seosruuvit jne...)
• huohotusletkun tarkastus, että hengittää ja letkun pään leikkaus 45-asteen kulmaan
• uudet Emgo vaahtomuovisuodattimet öljyttynä oikeaoppisesti
• tarkistettu carb sprayn avulla, ettei vuotoja missään kaasarin läheisyydessä
• seosruuvit 2.5 kierrosta auki
• tankin huohotus tarkistettu, että on koko matkalta auki
• bensahana käyty läpi täydellisellä korjaussarjalla
• uudet bensaletkut (8mm sisähalkaisija Gates Multifuel pro letkut)
• uusi alipaineletku kaasarilta bensahanalle
• kaikki sähköliitokset käyty läpi. myös puolat, ettei halkeamia.
• sivujalan tappokatkaisija puhdistettu
• kun kierrokset ovat siinä kohtaa että ropeltaa, testaus auttaako ryyppy. Ei auttanut.

Kävin jokaisen kohdan läpi kohta kerrallaan ja ongelma ei ratkennut mitenkään. Kun kaikki kohdat oli käyty läpi, piti oikein ruveta miettimään järjellä miten homma toimii. Otin videota mitkä ovat ongelmat.

Kuten videolta käy ilmi, niin normaalisti kierrokset eivät mene punaviivalle asti.
Mutta kun tulpataan kaasarin huohotusletku, niin kierrokset menevät nätisti punaviivalle ongelmitta.
Tosin tämän jälkeen pyörä sammuu.

Pohdintaa...
Kaasarin huohotus vaikuttaa vain ja ainoastaan kohokammion toimintaan. Kohokammiosta ei mene ilmakanavia muualle kaasuttimeen. Tarkistin tämän.
Kun huohotus tulpataan, niin kohokammio on suljettu tila. Siinä kohtaa kun väännetään kaasusta kunnolla, niin kierrokset nousivat täydellisesti ylös punaviivalle asti. Eli voidaan ajatella, että ilman ja bensan seos on täydellinen. Tämä johtunee siitä, että kaasua väännettäessä imu imee bensaa kohokammiosta pääsuuttimen läpi. Koska huohotusta ei kohokammiossa ole, niin sinne tulee pieni alipaine /tyhjiö. Tämä alipaine hidastaa bensan siirtymistä kaasuttimen käyttöön. Eli niinsanotusti ahdistaa bensan liikkuvuutta.

Täyskaasulla bensaa tulee sattumalta juuri sopivasti moottorille täydellisen seoksen saavuttamiseksi. Mutta kun kaasusta päästää, moottori sammuu. Tämä johtuu siitä, että kun kaasusta päästetään on kohokammio liian tyhjä ja kone sammuu. Sinne ei ole ehtinyt virrata riittävästi bensaa kaasun vapauttamisen jälkeen. Alipaine kohokammiossa haittaa näin ollen bensan virtausta.

Huohotuksen pitää olla kunnossa, jottei alipainetta kohokammioon tule ja jotta kohokammiossa olisi aina bensaa oikea määrä kaasulle tai tyhjäkäynnille.

Tämän jälkeen rupesin miettimään, että koska tuossa kakomiskohdassa ei ryyppy auttanut yhtään, niin kyse on silloin liiasta bensan saannista, eikä liian vähäisestä bensan saannista.

Joten bensan saantia pitää supistaa. Muistelin että edellisen omistajan jäljiltä kaasarissa oli #110 kokoiset pääsuuttimet. Tuntui että ne on ehkä liian pienet, koska omassa suzuki burgman 400cc skootterissa oli #108 pääsuutin ja honda cx500 pyörässä (500cc) on #112 suutin.
Mutta ehkä kawa on optimoinut hommat paremmin ja 750cc pyörään #110 suutin riittää.

Kaivoin lisää tietoa ja löysin seuraavan tekstin:

"All the VN700's had a 135 main jet as standard. The 86 VN750 had a 110 main jet for US & Canada & general market models. Only exception was the German & Swedish market models which had a 108 main jet. The pilot jets & starter jets are the same on all models. You will need to change the jet needles too. The 700's had a N27H needle for the front carb & a N27M for the rear. For your 86 750 you will need a N27U for the front carb & a N27V for the rear (assuming yours is a US model). If it's a non-US model, you will need N31F needles in both carbs."

Honda CX500 pyörissä muistelin, että suomessa myydyt mallit ovat nimen omaan "General market models". Joten miksei myös Kawasakit olisi.

Tuon mukaan #110 olisi oikea pääsuutin koko. Aikaisemmin vaihdoin sen #132 kokoon, koska luin jostain että se olisi ns. stock koko, eli tehtaan perus koko. Mutta ilmeisesti maakohtaisia ja vuosimallikohtaisia eroja on.

Vaihdoin #110 pääsuuttimet takaisin. Luojan kiitos se onnistui irroittamatta kaasareita. Noin 20 minuuttia meni kummankin puolen pääsuuttimien vaihtoon sopivilla työkaluilla.
Neuloja en lähtenyt tässä kohtaa vaihtamaan takaisin alkuperäisiin.

Tämän jälkeen pyörä pihalle ja startti. Hetken kun pyörä oli lämmennyt, niin kohtalon hetket.
Vääntö kaasusta ja kierrokset toimivat puhtaasti punaiselle asti.

Tuli voittaja fiilis. WAHUU!!!!

Kyllä aiheutti päänvaivaa koko tämä ongelman selvittely, mutta positiivista on, että tiedän tästä pyörämallista nyt harvinaisen paljon asioita. Tässä on muutama ilta väännetty ja kaivettu asioita, joiden avulla ongelma ratkeaisi.

Iso kiitos maailman Vulcan foorumeille, joiden avulla sai kartoitettua erilaisia mahdollisia ongelmakohtia :)

ps. en vaihtanut vielä takaisin paksumpia N31F neuloja molempiin kaasareihin, mutta pitänee ne vaihtaa jossain kohtaa kesällä kun on hetken ensin ajettu.

VN750 bensahanan korjaus täydellisellä korjaussarjalla

Aikaa myöten moottoripyörien bensahanakin voi alkaa reistaamaan. Se voi tukkeutua, alipainekalvo voi mennä pilalle tai kovettua ja halkeilla. Tällöin voi olla hyvä vaihtaa koko bensahana tai sitten ostaa korjaussarja, jolla huoltaa bensahanan kuntoon.

Kawasaki VN750 tapauksessa hana on kahdella letkulähdöllä. Kummallekin kaasuttimelle oma letkunippa. Uusi tällainen hana maksaa 100-200 euroa. 

Tilalle voi myös ostaa yhdellä bensaletkulähdöllä olevan TW200 bensahanan, joka on suoraan sopiva kawasaki vn750 pyörän tankkiin. Hinta pyörii 10 euron molemmin puolin, joten halvasta vaihtoehdosta on kyse. TW200 hanasta puuttuu myös alipainevarmistus, eli se on täysin gravitaatiolla toimiva yksinkertainen hana. Meinasin ostaa tällaisen, mutta näistä ollaan kahta mieltä. Toisilla toimii hienosti, mutta toisilla on ollut vuoto-ongelmia. Hanan runko ei välttämättä ole ihan suora tiivistettävästä kohdasta. Myöskin tällöin pitää letkuun asettaa metallinen y-haarapala, joka on tarpeeksi iso, jottei se ahdista virtausta. Molemmille kaasuttimille kun tulee oma bensaletkunsa.

Tulin siihen tulokseen, että mielummin investoin vähän lisää ja ostan täydellisen korjaussarjan alkuperäiseen bensahanaan. Tälle taisi tulla hintaa 33 euroa postikuluineen jenkeistä.

Paketti on laadukkaita laakereitakin valmistavan All Balls -valmistajan paketti numero 60-1082

Kuten näkyy, setti on täydellinen sisältäen jopa uudet ruuvit vanhojen tilalle.

Kaasutin itsessään on tankissa kiinni kahdella pultilla/ruuvilla. Ne auki ja voi vetää hanan ulos. Tankissa on jätetty maalaamatta vähän turhan iso kohta hanan luota, joka on päässyt saamaan vähän pintaruostetta. Mastonin rost stoppia siihen ja vähän maalia päälle, kun ruoste on pysähtynyt, niin hyvä tulee.

Kaasutin kädessä huomaamme, että hanassa on kaksi bensasuodatinta jo valmiina. Sihdit riittävät hyvin ja bensaletkuihin ei tarvitse laittaa erillisiä suodattimia ahdistamaan polttoaineen saantia.

Kuten ylemmässä kuvassa näkyy, on reunoilla 8mm bensaletkuille lähtönipat, joiden kulmaa pystyy säätämään. Alareunassa on irroitettava messinkinen alipainenippa, joka avaa hanan sisällä olevan alipainevarmistuskalvon. Vaikka hanassa on perineinen on off vipu, niin alipainekalvon tehtävä on varmistaa, ettei bensaa pääse valumaan, ellei moottori ole käynnissä. Näin hanan vivun jäädessä vahingossa on-asentoon kalvo pitää huolen, ettei bensaa pääse valumaan. Huonolla tuurilla kaasuttimen neulaventtiilissä olisi roska ja kaasutin vuotaisi bensat joko maahan tai sylinteriin ja voi aiheuttaa hydrolockin joka saattaa rikkoa moottorin, konetta käynnistäessä. Tai bensa voi valua männännrenkaiden välistä öljyn sekaan. Eli kalvolla on ihan oikea tehtävä.

En tiedä onko näissä vuosimallikohtaisia eroja tai mannerkohtaisia eroja, mutta missän sivustolla ei ole tuota alipainenippaa erikseen eroteltu räjäytyuskuvissa. Tässä räjäytyskuvassa kyseinen alipainenippa pitäisi olla osan 16146 alareunassa.

Edestä hana näyttää tällaiselta.

Pohjasta se näyttää tältä.

Tiviiste tankin ja hanan välillä on ovaalin muotoinen.

Sitten purkamaan hanaa ja katsomaan, mitä sieltä löytyy. Takaa neljä ruuvia irti ja kansi (jossa alipainenippa) irti. Alta paljastuu jousi ja kumikalvo. Kumikalvo oli vähän sen näköinen, että saattaa hyvin olla, ettei se ole enää avannut täysin bensahanaa ja ahdistanut näin bensansaantia täyskaasulla.

Kannen voikin heittää heti ultraäänipesukoneeseen uimaan. Ja vaikka osat aina näyttävät puhtailta, niin yllättävän paljon niistä irtoaa likaa.

Alipainekalvo on kaksikerroksinen ja siinä on toisella puolella pitkä nippa, jossa o-rengas.

Nippa on se joka, alipaineella siirtyy pois kanavasta, joka sallii bensan alkaa virtaamaan kaasuttimille.

Kalvo on tosiaan kaksikerroksinen ja kerrosten välissä on tuo kuvan keskimmäinen osa. Pari milliä paksu muovi, jossa keskellä isompi reikä. Tämä reikä sallii alipaineen liikuttaa kalvoa.

Keskiosan puhdistus ja uusi kalvo tilalle.

Takakannen alipainenippa lähtee pienellä hylsyllä ruuvaamalla irti. Tässä tapauksessa nipan ja kaasuttimen rungon välissä ei ollut o-rengasta. Korjaussarjassa oli yksi ylimääräinen o-rengas joka sopi täydellisesti nippaan kohtaan, joka tiivistäisi nipan kannesta, johon se ruuvataan. Voisin kuvitella että kyseinen o-rengas kuuluu siihen, jotta alipaineessa ei ole yhtään vuotoja. Laitoin o-renkaan siihen.

Nipan alta tippui myös pieni kovamuovinen 2-3mm halkaisijaltaan oleva muovilevy, joka toimii ilmeisesti jonkinlaisena takaiskuventtiilinä, koska puhaltamalla nippaan ei ilmaa siirtynyt kaasuttimen suuntaan.

O-rengas paikallaan alipainenipassa. Tosiaan räjäytyskuvassa ei erotella tätä nippaa, eikä siihen liittyvää mahdollista o-rengasta, joten 100% varma en tästä ole. Mutta luulisi että kaikki alipaineella toimivat jutut pitäisi tiivistää jokaisesta kohdasta, missä on potentiaalinen vuotopaikka.

Sitten ruuvit pois hanan etupuolelta, jotta saadaan vipu irti.

Kansilevyn kun ottaa irti, niin vivun ympäriltä lähtee pois myös jousiprikka.

Jousiprikan poistettua, voi vetää suoraan ulospäin itse vivun pois. O-rengas tiivistää kyseisen vivun, jottei bensa valu ulos vivun reunoilta.

Alta löytyy neljä reikää sisältävä kuminen osa. Tämä osa usein kuluu ja saattaa aiheuttaa myös ongelmia bensahanan toiminnassa.

Kumi irti ja paikkojen puhdistaminen mekaanisesti ja sen jälkeen koko hana uimaan ultraäänipesuriin hetkeksi aikaa.

Pesun jälkeen uusi kumiosa tilalle

Hanan vipuun tuli mukana uusi o-rengas. Huomasin että se on hieman paksumpi, mitä alkuperäinen. Sen kanssa vivun saa kyllä paikalleen, mutta vivun kääntäminen meni niin jäykäksi, että sitä ei olisi ajossa saanut käännettyä mitenkään yhdellä kädellä. Laitoin tilalle alkuperäisen o-renkaan ja säästin uuden varalle.

Myös uusi jousiprikka tuli mukana. Kaikki uutta tilalle vaan poislukien tuo vivun tiivistävä iso o-rengas.

Kuten mainitsin, niin mukana tuli kaikki uudet ruuvit. Ainoat mitkä eivät sopineet olivat vivun ympärille tulevan peitelevyn ruuvit. Ne olivat liian pitkät ja pohjasivat ennen kuin peitelevy kiristyi. Pari milliä liian pitkät. Laitoin alkuperäiset ruuvit paikalleen. Hyvä säästää silti nuo alkuperäiset, jos joskus korkkaa kierteet hanan rungon pehmeästä alumiinista noiden ruuvien kohdalta, niin voi porata läpi reijät tilalle ja kiinnittää peitelevyn pidemmillä ruuveilla pulttien kera.

Sitten kokoamaan takaosa kuntoon. Uuden kumikalvon väliin pujotettiin se muovinen pari milliä leveä nelikulmainen levy. Kun katsoo muoviosassa olevia nastoja, niin näkee, ettei sitä saa asennettua väärinpäin runkoon. Joten jos ekalla kerralla asetat väärinpäin sen kumikalvojen keskelle, niin ota irti ja pujota uudelleen toisinpäin.

Muista laittaa uusi jousi paikalleen ja ruuvaa takalevy kiinni uusilla ruuveilla.

Lopulta vielä työnnetään bensaletkujen nipat paikalleen runkoon ja homma on valmis.
Jännä oli, että noihin kääntyviin bensaletkujen nippoihin ei tule mitään o-renkaita. Ne ovat alumiinia ja niiden sovitus hanan rungon koloihin on niin tiukka, ettei se vuoda sieltä mitään. Letkujen asentaminen nippoihin kaasuttimelta on niin ahtaassa paikassa, että ilmeisesti nipat on tehty irroitettavaksi, jotta ne voi laittaa helpommin ensin letkuihin kiinni ja lopuksi työntää paikalleen hanan runkoon ja kääntää letkuille sopivaan kulmaan.

Bensaletkut ovat tosiaan 8mm sisähalkaisijaltaan.

Uuden tiivisteen ja uusien pulttien+muoviprikkojen kanssa vielä kiinnitys takaisin tankkiin.

Sitten voit taputtaa itseäsi olkapäälle, avata oluen ja nauttia hetken hyvästä lopputuloksesta, joka kestää taas monen monta vuotaa.

VN750 10 vinkkiä täyskaasun ropeltamisen poistamiseksi

Kawasaki VN750 pyörä on todella tarkka siitä, että kaikki asetukset ovat just oikein eikä vähän sinnepäin. Mikäli jokin homma ei ole kunnossa, saat helposti vastaasi ropeltamis-ongelman, joka aiheuttaa seuraavaa.

• Väännät vapaalla kaasun täysille, et pääse punaviivalle asti kun alkaa röpöttämään 7500rpm paikkeilla
• Vaihde päällä ajaessa saat kiihdytettyä nätisti, mutta jos väännät kaasua liikaa, noin 5000rpm kohdalla alkaa röpöttäminen
• Ajaessa et pääse nätistikään mittarilla 110 km/h yli röpöttämisen takia.
• Jos hitaassa vauhdissa väännät ripeästi kaasun täysille, ropeltaminen alkaa jo 2000-3000rpm välillä.

Itse ostin tämän Kawasakin siinä kunnossa, että se pysyi juuri ja juuri käynnissä jos ryyppy oli täysillä ja tyhjäkäyntiruuvi väännetty täysille.

Kaasuttimen läpikäynnin jälkeen sain pyörän käymään nätisti ja ajelinkin sillä pari lenkkiä, mutta tuo 5000 rpm ropeltaminen oli pyörässäni myös. 

Ongelma on yleisempi, kuin uskosikaan mitä olen lukenut foorumeilta maailmalta

Aivan kuin ei saisi soppaa tarpeeksi täyskaasulla, mutta aina kyse ei ole siitäkään. Ongelmaan on löytynyt paljon erilaisia ratkaisuja, joita listaan tähän ja joita alan itse taklaamaan yksi kerrallaan, kunnes ongelmaan löytyy ratkaisu.

1. Kaasuttimen kohokammioiden huohotus ei pelaa oikein 

Yleisin syy on se, että se kaasuttimien keskellä oleva kohokammioiden huohotinletku on tukossa tai vapaana ilmassa. Se letku missä kaksi pienempää letkua haarautuu y-haaralla yhdeksi pitkäksi letkuksi. Ihan ensimmäisenä pitää katsoa että letkut eivät ole tukossa.

Tämä letku pitäisi laittaa oikean puoleisen ilmanputsarikotelon takana olevaan sille tarkoitettuun pyöreään reikään. Ei siihen isoon neliöreikään, josta ilmanputsari imee ilmaa, vaan sen vieressä on toinen pyöreä reikä, jossa halkio. 

Ja tätä letkua ei saa työntää sinne pohjaan asti, että se tulppaantuu. Sitä ei saa missään nimessä myöskään tulpata. Sen pitää olla niinsanotusti neutraalissa ilmassa. Pienikin ilmanpaine tähän letkuun ajossa sekoittaa koko pyörän toiminnan. Saattaa aiheuttaa vastapainetta ja polttoaine ei virtaakaan riittävän nopeasti kaasuttimille.

Paras ohje olikin, että se letkun pää kannattaa leikata 45-asteen kulmaan ja sitten työntää se sinne reikään. Tällöin sitä ei saa tulpattua painamalla pohjaan asti. Tällä tavalla monilla on röpötys hävinnyt.

Jotkut ovat työntäneet tämän huohotusletkun myös tankin alapuolella olevaan muovinippaan, joka on muovisuoja bensatankin mittarin kohon johdotuksille. Tämä nippa ei johda mihinkään, mutta siellä on tiivistämätön suojaisa neutraali ilmatila. 

Tarina kaasuttimien läpikäynnistä
https://tuumaustauko.blogspot.com/2018/11/vn750-kaasuttimen-lapikaynti-ja.html

2. Reed-venttiileihin liittyvät alipaineletkut ja alipaineventtiili

Toinen syy ropeltavaan käyntiin on ne alipaineletkut, jotka menevät molemmissa kansissa oleviin nippoihin. Ne kun vuotavat yksikin, niin koko setti on sekaisin. Usein näistä niistä ihmiset haluavatkin eroon. Ja kun ne poistetaan, se kaasarin oikean reunan nippa pitää tulpata. Niin ettei varmasti ime sieltä ilmaa tai luisti ei nouse tarpeeksi.

Puhutaan tällaisesta letkukasasta, jonka voi poistaa kokonaisuudessaan. Kuvasta puuttuu yksi letku, joka menee vielä ilmanputsarikotelon pohjaan. Käytännössä jokainen kohta mihin joku näistä letkuista menee, tulee tulpata. Myös se ilmanputsarikotelon pohjan reikä tulee teipata hyvin umpeen esimerkiksi gorilla-teipillä.

Letkunipat voi poistaa kokonaan ja tulpatat sopivilla valmiilla metallipaloilla tiivistäen. Tai sitten voi työntää letkunipan viereen letkun sisään marmorikuulat tulppaamaan ilmankulku. Tai peittää jollain silikonitulpalla ne nipat. Samalla loppuu pakoputkeen paukuttaminen moottorijarrutuksella, sekä tehoissa voi tuntua hienoista nousua. Itse peitin nipat sopivilla silikonitulpilla ja klemmareilla.

Tarinaa alipaineletkujen poistosta
https://tuumaustauko.blogspot.com/2018/11/vn750-kayntiongelman-selvittelya-ja.html

3. Ilmavuoto tai tukossa olevat ilmansuodattimet

Kolmas syy voi olla, että vuotaa jostain ilmaa. Imukurkut, ilmanputsarikotelon liitokset, mikä tahansa. Kone käymään ja ruiskimaan jotain carb cleaneria tms joka paikkaan ja kuuntelee muuttuuko kierrokset. Jos muuttuu, jossain on vuoto. Jopa ilmansuodattimet voivat olla hajalla. Itselläni oli halki ilmansuodatinvaahtomuovi. 

Myöskin on paljon tarinaa, että ajan kanssa vaahtomuovisuodattimet murenevat ja sitä murua voi ajautua kaasariin. Tilasin itselleni uudet ilmansuodattimet, koska itselläni oli yhdessä liimaus hajonnut ja 5cm pitkä rako josta imee ilmaa suodattamatta.

Samalla kannattaa pestä ja kevyesti öljytä vaahtomuovisuodattimet. Saattavat olla 20 vuoden pölyt suodattimissa kiinni.

4. Alipaine-bensahanan toiminta 

Neljäs syy on on alipaine-bensahana. Ajan kanssa saattaa kerätä sontaa sisäänsä ja alipainekalvo ei enää toimi kunnolla. Ei aukea tarpeeksi. Tai sitten kalvo on vioittunut eikä alipaine ime sitä tarpeeksi auki. Voi myös kovettua. Samoin se alipainehanaa ohjaileva letku, joka tulee vasemman puolen kaasarista, pitää olla täysin virheetön. Ei tietenkään saa olla vuotoja. 

Tilasin itselleni bensahanan täydellisen korjaussarjan ja siitä tarina täällä.
https://tuumaustauko.blogspot.com/2018/12/vn750-bensahanan-korjaus-taydellisella.html

5. Ylimääräiset polttoainesuodattimet

Viides syy on ylimääräiset itse laitetut polttoainesuodattimet. Itse menin laittamaan sinne tiiviiseen tilaan kaasuttimien ja ilmansuodatinkotelon väliin pienet polttoainesuodattimet ennen koeajoa. 

Jälkeenpäin luin, että moni kun on ottanut ne pois, niin oli röpötykset loppunut siihen. Ilmeisesti ahdistavat bensansaantia. Bensahanassa on kuitenkin tankin sisällä jo ne sihdit, joten ei näitä suodattimia periaatteessa tarvitse. Ei siis kannata laittaa ylimääräisiä bensansuodattimia kiinni tähän pyörämalliin. Pitää laittaa uudet 8mm sisähalkaisijalta olevat bensaletkut, koska nuo alkuperäiset tuli pätkittyä lyhyemmäksi suodattimien vuoksi.

6. Polttoaineen pinnan oikea taso kohokammioissa

Kuudes syy on bensapinnan oikea korkeus kohokammiossa. Läpinäkyvä letku kiinni kaasarin pohjanippaan ja katsoo mille tasolle bensapinta menee. Pitäisi mennä ACV-kalvon kannen alimman ruuvin yläreunaan. Itselläni oli juuri oikealla tasolla bensapinnan korkeus. Säätäminen tapahtuu kohon laippaa taivuttamalla, missä neulaventtiili on kiinnitettynä.

7. Kaasuttimen kunto, puhtaus ja säädöt

Toki sanomattakin on selvää, että kaasutin pitää olla puhdas, sisällä olevat osat oikeat ja suuttimet eivät saa olla tukossa. tyhjäkäyntisuutin jos tukkeutuu, saattaa aiheuttaa näitä oireita myös. Samoin luistien kumikalvot pitää olla kunnossa, jotta alipaine nostaa luistin tarpeeksi ylös. 

Kaasuttimien ultrapesu 

Kaasuttimen suuttimet ja oikeat osat

8. Bensatankinkorkin huohotus

Bensatankin korkin huohotuksen pitää toimia koko matkalta. 

Goldwingissä oli vastaavaa itselläni ja se katosi kun bensatankin huohotus tuli kuntoon. 

Hyvä kirjoitus englanniksi aiheesta löytyy sanalla POOGS

https://www.vn750.com/forum/22-carbs-fuel-system/22466-gas-cap-poogs.html

Tankin korkin voi purkaa ja puhdistaa. Sekä korkin kun avaa (saranoitu), niin bensapistoolin reijän takapuolella on pieni reikä, johon korkki johtaa huohotettavan ilman. Tämä reikä menee tankin sisällä tankin takaosassa olevaan nippaan, josta letkua myöten maahanpäin. Koko reitti pitää tarkastaa, ettei mikään kohta ole tukossa. Letku saattaa hyvin olla puristuksissa jossain moottorin/runtin/keskijalan välissä.

Lainasin pari kuvaa netistä, jotta asia tulee selville. Tässä näkyy purettu tankin korkki. Jos nuo oranssit kalvot ovat hajalla tai puuttuvat, ovat korjanneet tilannetta laittamalla palan vaahtomuovisesta ilmansuodattimesta tuonne reikään tilalle. Hengittää läpi, mutta ei höyryynny kuitenkaan bensat pois niin herkästi saati hölskyessään valu suoraan heti huohotuksesta letkua pitkin tielle.

Reitti mistä ilma kulkee korkin kautta tankin pieneen reikään.

Ja tankin pienestä reijästä huohotus kulkee tankin takaosaan, jossa on nippa letkulle.

9. Sivujalan tappokytkin

Sivujalan tappokytkin saattaa aiheuttaa ongelmia käynnissä. Huomasin ekaa kertaa kaasarirempan jälkeen käynnistäessäni, että käynti oli jotenkin vähän outoa ja sammui pari kertaa, kun laittoi vaihteen päälle, vaikka kytkin oli pohjassa. Heiluttelin reippaasti muutaman kerran sivujalan tappokytkintä ja ongelma katosi. Eli tämä kannattaa mahdollisuuksien mukaan purkaa ja puhdistaa hyvin. Tai kenties kokonaan poistaa käytöstä, niin on yksi ongelmakohta vähemmän. Usein esim. skoottereista nämä hyppyjohdolla otetaan pois käytöstä, koska jos kytkin ei ole tarpeeksi laadukas, se päästää vettä sisäänsä, joka voi hapettuessaan estää kontaktin ja sitten ihmetellään, missä on syy kun laite sammuu ajossa tai ei käynnisty.

10. Sähköliitosten puhdistus

Sytytyksen kannalta tärkeää, että kaikki käyntiin liittyvät sähköliitokset ovat puhtaat ja ei hapettumia. Johtoliitokset, puolien johtojen liitokset, tulpanhattujen purku ja puhdistus, cdi-boksin ja sulakeboksin sähköliitokset ym ym.  Tarkista myös ettei puolissa ole halkeamia. Saattavat lämmetessä alkaa reistaamaan. Halkeamista pääsee kosteus sisään ja hapettaa puolat pilalle.

Samalla kun näitä käy läpi, kannattaa käydä kaikki vastaantulevat sähköliitokset läpi puhdistaen oxide cleaner suihkeella. Mikäli hapettumaa on, niin hioo hiekkapaperilla, teräsvillalla tai millä tahansa hapettuman pois ja lopuksi ruiskaus contact protect suihketta. 

Toki myös perus jutut, kuten oikeat ja uudenmalliset sytytystulpat NKG DPR7EA-9 (4kpl) ja kärkiväli 0.8mm. 

Loppusanat 

Nämä kaikki asiat kun on läpi käynyt, pitäisi olla jo aika pitkällä ja toivon mukaan 5000 rpm ongelma kadonnut.