Sanovat, että näihin VN750 pyöriin on laitettu staattori joka on mitoitettu alakanttiin.
Tehdasmanuaali sanoo "Rated output: 24A @ 8000rpm, 14V"- Tämä laskien tekee noin 336W
Ei tuo kovin alakanttiin ole, kun ensimmäisissä goldwingeissä 1000-1100cc laturin tuotto oli 240-350W ja tuoreemmissa 500W. Toki tuoreemmissa paljon enemmän sähkökilkkeitä.
336W on oikein hyvä tuotto kawalle ja ongelma onkin enemmän regulaattorissa, sen huonossa sijainnissa ja huonoissa sähköliitoksissa. Regulaattori on sijoitettu maailman huonoimpaan paikkaan jo tehtaalta tullessaan. Regulaattori on ruuvattu suoraan akun alapuolelle ja heti regulaattorin alapuolella on pakoputkia yhdistävä kollektori, joka käy todella kuumana.
Regulaattori on vaarassa siis seuraaville uhkille
- Kollektorin kuumuuden vuoksi regulaattori hajoaa ja alkaa reistaamaan. Regulaattori itsessään käy jo lämpimänä tai jopa kuumana ja on siksi jäähdytyssiilillä varustettu. Lisäkuumuus ei tee yhtään hyvää, vaan ajan kanssa johtaa ongelmiin.
- Ongelmat näissä ovat saaneet tavallisen akkuhappoa sisältävän akun kiehumaan, joka vieläpä kiehuttaa happonsa yli äyräiden ja se happo valuu suoraan regulaattorin päälle. Samalla voi tuhota sytytysboksin sekä Junction boxin, jossa on kolme relettä sekä sulakkeet. Nämä sijaitsevat akun vieressä.
Tämän lisäksi staattori on vaarassa hajota.
Rikkoutunut tai ylimitoitettujen sähkölaitteiden vuoksi ylikuormalla jatkuvasti käyvä regulaattori tai staattorin johtojen huono liitos tai liittimen huono kontakti saavat myös staattorin kuumenemaan ja sen käämejä suojaavan eriseen hilseilemään. Tämän jälkeen staattori alkaa maadottamaan, eikä enää tuota riittävää vaihtovirtamäärää regulaattorille. Hajonnut staattori voi myös tuhota ehjän regulaattorin.
Paljon on ollut huonoja kontakteja staattorin kolmesta keltaisesta johdosta regulaattorille meneviin johtoihin. Tämä voi sulattaa nuo liittimet tai jopa johdot. Aiheuttaa liian heikkoa latausjännitettä ja näin ollen tyhjentää akun ja ehkä jopa tuhota sen.
Ei ole yhtään harvinaista, että pyörässä menee pilalle samaan aikaan staattori ja regulaattori. Niin käsi kädessä toimivat pyörän latauksen hyväksi.
Kärvähtänyt staattori näyttää yleensä tältä. Eristeet ovat kuumenemisen vuoksi sulaneet/halkeilleet ja käämit päässeet kärvähtämään. Vaihtoon.
Rikkoutunut tai ylimitoitettujen sähkölaitteiden vuoksi ylikuormalla jatkuvasti käyvä regulaattori tai staattorin johtojen huono liitos tai liittimen huono kontakti saavat myös staattorin kuumenemaan ja sen käämejä suojaavan eriseen hilseilemään. Tämän jälkeen staattori alkaa maadottamaan, eikä enää tuota riittävää vaihtovirtamäärää regulaattorille. Hajonnut staattori voi myös tuhota ehjän regulaattorin.
Paljon on ollut huonoja kontakteja staattorin kolmesta keltaisesta johdosta regulaattorille meneviin johtoihin. Tämä voi sulattaa nuo liittimet tai jopa johdot. Aiheuttaa liian heikkoa latausjännitettä ja näin ollen tyhjentää akun ja ehkä jopa tuhota sen.
Ei ole yhtään harvinaista, että pyörässä menee pilalle samaan aikaan staattori ja regulaattori. Niin käsi kädessä toimivat pyörän latauksen hyväksi.
Kärvähtänyt staattori näyttää yleensä tältä. Eristeet ovat kuumenemisen vuoksi sulaneet/halkeilleet ja käämit päässeet kärvähtämään. Vaihtoon.
Jos staattorin mittaus antaa huonoja tuloksia, niin edessä on staattorin vaihto. Ikävä kyllä.
Staattorin vaihto vaatii aina moottorin irroituksen rungosta ja nesteiden pudottamisen, koska staattorin suojakopan pari pulttia on ikävästi moottoripyörän runkoputken takana ikävästi.
Moottorin irroittaminen on aina isotöinen operaatio, jota ei kukaan mielellään tee. Työnä moottoripyörähuollossa voi maksaa helposti 1000 euroa, josta osan hinta on noin 200 euroa.
Hyvällä tuurilla joku on tehnyt pyörääsi ns. "tuxedo mod" modauksen (googleta), jossa on staattorin kiinnityskohdasta lohkosta dreemelöity irti palanen ja korvattu se metallilevyllä, johon staattori kiinnitetään ja jonka saa irti pyörästä vaikka moottori olisi rungossa kiinni. Tätä metallilevyä myytiin jossain netissä liki 100 euron hintaan. Kallis on pellinpala. Helpompi on hieman tehdä ennakoivia toimenpiteitä välttääkseen ongelmat.
Täällä selvitys, miten voit mittailla onko latausongelmien vika akussa, staattorissa vai regulaattorissa
https://tuumaustauko.blogspot.com/2019/05/missa-vika-jos-pyora-ei-lataa.html
Staattorin vaihto vaatii aina moottorin irroituksen rungosta ja nesteiden pudottamisen, koska staattorin suojakopan pari pulttia on ikävästi moottoripyörän runkoputken takana ikävästi.
Moottorin irroittaminen on aina isotöinen operaatio, jota ei kukaan mielellään tee. Työnä moottoripyörähuollossa voi maksaa helposti 1000 euroa, josta osan hinta on noin 200 euroa.
Hyvällä tuurilla joku on tehnyt pyörääsi ns. "tuxedo mod" modauksen (googleta), jossa on staattorin kiinnityskohdasta lohkosta dreemelöity irti palanen ja korvattu se metallilevyllä, johon staattori kiinnitetään ja jonka saa irti pyörästä vaikka moottori olisi rungossa kiinni. Tätä metallilevyä myytiin jossain netissä liki 100 euron hintaan. Kallis on pellinpala. Helpompi on hieman tehdä ennakoivia toimenpiteitä välttääkseen ongelmat.
Täällä selvitys, miten voit mittailla onko latausongelmien vika akussa, staattorissa vai regulaattorissa
https://tuumaustauko.blogspot.com/2019/05/missa-vika-jos-pyora-ei-lataa.html
Ennakoivia toimenpiteitä välttääkseen ongelmat
On erittäin tärkeä seurata näitä kaikkia osia ja niiden käyttäytymistä, sekä puhdistella liitoksia aina säännöllisesti.Regulaattorin siirtäminen viileämpään paikkaan
Regulaattori kannattaa siirtää viileämpään paikkaan pyörässä. Pois pakoputkien yhdysosan yläpuolelta paikkaan, joka on vähän paremmin ilmavirrassa. Aika moni on asennellut regulaattorin kuvan osoittamalla tavalla vasemman sivumuovin taakse renkaan viereen. Useassa moottoripyörässä regulaattori onkin asennettu juuri näin, että se on suoraan ilmavirrassa. Tässä ainoana ongelmana on mahdollinen veden ja kuran ajautuminen johtoliitokseen aiheuttamaan huonoa kontaktia.
Regulaattorin vaihtaminen Mosfet-regulaattoriin
Alkuperäiselle regulaattorille menee kuusi johtoa. Kolme keltaista johtoa suoraan staattorilta.
Ruskea johto akun plussalle. Yksi johto akun plussalle tuomaan latausjännitettä. Yksi johto maadoituspisteeseen tai akun miinukselle ja kolmas johto on ns. monitor / sensing johto, jolle tulee tieto pyörän sähkökuorman käytöstä. Tällä se ohjailee paljonko staattorin pitää puskea latausta akulle, jotta latausta on tarpeeksi kuorman määrästä riippumatta, ettei akku pääse tyhjenemään.
Tässä on myös yksi mahdollinen vikaantuva kohde tuo monitoring johdon lukema mitä se tuottaa regulaattorille. Vuosien aikana saattaa olla liitosten kontaktit heikentyneet ja regulaattori ei saakaan enää todellista oikeanlaista lukemaa. Tämä huijaa regulaattoria puskemaan liian kovaa latausvirtaa ja akku saattaa kiehua pilalle.
Mikäli ei ole rahasta kiinni ja haluaa toimintavarmuutta, tilalle voi hankkia Mosfet regulaattorin. Sen hyöty on parempi tapa hallita latausvirran määrää akulle. Se ei tarvitse tätä monitoring johtoa ollenkaan, joten sen avulla voidaan kokonaan jättää pois pyörän alkuperäiset johdotukset liittyen lataukseen. Mosfettiin menee viisi johtoa kuuden sijaan.
Kolme johtoa staattorilta, yksi johto akun plussalle ja yksi miinukselle/maihin. Helppo asennus, jonka jokainen osaa tehdä ja kaikki uusilla hyvillä johdotuksilla.
Mosfet regulaattorissa on myös vesitiiviit sähköliittimet, joten sen sijoittaminen takarenkaan viereen on täysin turvallista. Jos tähän operaatioon lähdet, niin ole varovainen mitä ostat. Esimerkiksi ebay on täynnä huijareita, jotka myyvät mosfet-kopioita. Hinnat voivat olla mitä tahansa 20-150 euron välillä. Faktaa on, että uutta mosfet regulaattoria et alle 100 euron löydä mistään. Hinta on 120-150 euron välillä ja niissä on tiettyjä tunnistemerkkejä mistä ne tunnistaa. Esim. niiden pohjassa on aina epoksin sijasta ruostumatonta terästä oleva peitelevy. Ja jäähdytysrivastossa on pyöräeitä valukohtia, ettei pelkkiä suoria jäähdytysripoja.
Sen enempää en Mosfet neuvoja anna. Jos tähän ryhdyt, pidä huoli että tiedät mitä olet ostamassa. Tässä mallikuva yhdestä Mosfetista.
Mosfetin asennuksen jälkeen voit kohdata sellaisen outouden, että ajovalo ei enää syty. Tämä johtuu siitä, että vanhalta regulaattorilta lähti yhdestä keltaisesta staattorin johdosta haaroitusjohto Junction Boxille, jossa sijaitsee valoja varten oma rele. Tämä rele kun saa virtaa, se käynnistää ajovalon.
Voit joko itse vetää uuden staattorin yhdestä johdosta haaran junction-boxiin menevän keltaisen johdon tilalle, tai sitten fiksummin ohittaa sen koko ajovalo-releen sieltä boksista tekemällä niin sanotun Blue Wire Fixin. Siinä siirretään junction boxin ylemmästä liittimestä sininen johto sen vieressä olevaan tyhjään liitinkohtaan. Helppo operaatio, koska siinä liittimessä ei ole muita sinisiä johtoja ja siinä ei ole muita tyhjiä kohtia. Yhen johdon siirto ja koko ajovalo-rele on ohitettu. Poistaa samalla yhden mahdollisesti ajan kanssa vikaantuvan releen kokonaan käytöstä.
Tässä video selostus englanniksi, miten se tehdään.
Ruskea johto akun plussalle. Yksi johto akun plussalle tuomaan latausjännitettä. Yksi johto maadoituspisteeseen tai akun miinukselle ja kolmas johto on ns. monitor / sensing johto, jolle tulee tieto pyörän sähkökuorman käytöstä. Tällä se ohjailee paljonko staattorin pitää puskea latausta akulle, jotta latausta on tarpeeksi kuorman määrästä riippumatta, ettei akku pääse tyhjenemään.
Tässä on myös yksi mahdollinen vikaantuva kohde tuo monitoring johdon lukema mitä se tuottaa regulaattorille. Vuosien aikana saattaa olla liitosten kontaktit heikentyneet ja regulaattori ei saakaan enää todellista oikeanlaista lukemaa. Tämä huijaa regulaattoria puskemaan liian kovaa latausvirtaa ja akku saattaa kiehua pilalle.
Mikäli ei ole rahasta kiinni ja haluaa toimintavarmuutta, tilalle voi hankkia Mosfet regulaattorin. Sen hyöty on parempi tapa hallita latausvirran määrää akulle. Se ei tarvitse tätä monitoring johtoa ollenkaan, joten sen avulla voidaan kokonaan jättää pois pyörän alkuperäiset johdotukset liittyen lataukseen. Mosfettiin menee viisi johtoa kuuden sijaan.
Kolme johtoa staattorilta, yksi johto akun plussalle ja yksi miinukselle/maihin. Helppo asennus, jonka jokainen osaa tehdä ja kaikki uusilla hyvillä johdotuksilla.
Mosfet regulaattorissa on myös vesitiiviit sähköliittimet, joten sen sijoittaminen takarenkaan viereen on täysin turvallista. Jos tähän operaatioon lähdet, niin ole varovainen mitä ostat. Esimerkiksi ebay on täynnä huijareita, jotka myyvät mosfet-kopioita. Hinnat voivat olla mitä tahansa 20-150 euron välillä. Faktaa on, että uutta mosfet regulaattoria et alle 100 euron löydä mistään. Hinta on 120-150 euron välillä ja niissä on tiettyjä tunnistemerkkejä mistä ne tunnistaa. Esim. niiden pohjassa on aina epoksin sijasta ruostumatonta terästä oleva peitelevy. Ja jäähdytysrivastossa on pyöräeitä valukohtia, ettei pelkkiä suoria jäähdytysripoja.
Sen enempää en Mosfet neuvoja anna. Jos tähän ryhdyt, pidä huoli että tiedät mitä olet ostamassa. Tässä mallikuva yhdestä Mosfetista.
Mosfetin asennuksen jälkeen voit kohdata sellaisen outouden, että ajovalo ei enää syty. Tämä johtuu siitä, että vanhalta regulaattorilta lähti yhdestä keltaisesta staattorin johdosta haaroitusjohto Junction Boxille, jossa sijaitsee valoja varten oma rele. Tämä rele kun saa virtaa, se käynnistää ajovalon.
Voit joko itse vetää uuden staattorin yhdestä johdosta haaran junction-boxiin menevän keltaisen johdon tilalle, tai sitten fiksummin ohittaa sen koko ajovalo-releen sieltä boksista tekemällä niin sanotun Blue Wire Fixin. Siinä siirretään junction boxin ylemmästä liittimestä sininen johto sen vieressä olevaan tyhjään liitinkohtaan. Helppo operaatio, koska siinä liittimessä ei ole muita sinisiä johtoja ja siinä ei ole muita tyhjiä kohtia. Yhen johdon siirto ja koko ajovalo-rele on ohitettu. Poistaa samalla yhden mahdollisesti ajan kanssa vikaantuvan releen kokonaan käytöstä.
Tässä video selostus englanniksi, miten se tehdään.
Puhdista liittimet vähintään kerran vuodessa
Viimeistään talvisäilössä käy aina vähintään pyörän lataukseen liittyvät johtoliitokset läpi ja puhdista ne contact cleanerilla ja lopuksi sprayaa vielä contact protectilla. Näin vältyt hapettumilta ja huonoilta kontakteilta.Esimerkiksi staattorin keltaiset johdot ja niiden huono tai likainen liitos voi johtaa tällaiseen sulamiseen ja oikosulkuun, joka rikkoo staattorin / regulaattorin.
Asenna pyörääsi volttimittari
Volttimittarin asentaminen kiinteästi pyörään auttaa sinua havainnoimaan ajossa, että latausjännite on oikean haarukan sisällä. Ettei jännite ole liian alhainen (akku tyhjenee) tai liian korkea (akku kiehuu pilalle). Tällä voit hyvällä tuurilla myös pelastaa staattorin. Jokin kontakti saattaa vain olla huono ja se näkyy heti volttimittarin avulla.Volttimittareita on digitaalisia ja analogisia. Voit asentaa ne suoraan akkuun kiinni ja laittaa väliin vaikka katkaisijan. Tai sitten asentaa ne fiksummin käyttäen relettä, jolloin volttimittari näyttää lukemaa vain, kun esim. virtalukon avain on ON-asennossa. Tällöin akku ei pääse tyhjenemään "vahingossa päälle jääneen volttimittarin" takia.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti