GL1100 öljynvaihto ensimmäisen RVS-ajon jälkeen ja nahkatakin vuorin korjaus

Wingiin laitoin keväällä RVS aineet moottoriöljyn sisään, koska moottorilla on kuitenkin ajettu jo 100 tkm. Motti on kuulemma edellisen omistajan toimesta noin 15-20tkm sitten hoonattu ja rengastettu jne. Mutta tiedä sitten tarkkaan mitä kaikkea on vaihdettu. Nokkia nyt tuskin ainakaan. 

RVS aine tekee tribokeraamisen pinnan ja ns. korjaa näitä kuluvia pintoja smoothimmaksi. 

Tästä aiheesta saatan kirjoitella myöhemmin lisää.

Joka tapauksessa, ohjeen mukaan ensimmäinen satsi laitetaan sisään ja 400km maltillisen ajon jälkeen tulisi vaihtaa öljyt. Puhdistavan vaikutuksen vuoksi ei ole suotavaa että likainen öljy enempää kiertäisi koneessa.

Siispä mittariin tultua noin 400 km lisää, oli öljynvaihdon aika. Ajattelin kokeilla kerrankin ihan moottoripyörille mainostettua öljyä. Ei liian hifiä, mutta kuitenkin märkäkytkimelle sopivaa tavaraa.

Motul 5000 semisynth 10W-40.

Vanhat öljyt oli noin 800 km ajetut ja näytti ihan mustalta. Uusi magneettinen pohjaproppu ei ollut sitonut itseensä yhtään metallia. Hyvä niin.

Samalla huomasin vahingossa, että joku edellisistä omistajista on korkannut öljypultin reijästä kierteet ja tehnyt siihen helikoil tyyppiset kierteet. Hyvä juttu, sillä nuo teräsjousesta tehdyt kierteet ovat tunnetusti paljon kestävämpiä, mitä valettuun pehmeään lohkoon tehdyt kierteet, jotka korkkaavat helposti. Ihan kiva näin, niin ei itse tarvitse tähän ryhtyä koskaan.

Uudet öljyt pääsi sisään ja kovaa ajoa taas :)

Ohimennen voin kertoa myös miten kivasti kävi vanhan nahkaisen Halvarssonin ajotakkini kanssa. Siitä oli revennyt vuori yläosasta oikein kunnolla. Harmittelin tätä pitkään. Vein takin yhdelle suutarille, joka katsoi sitä ja pyöritteli päätään, ettei hän oikein tiedä miten tämän korjaisi. Pettyneenä lähdin takaisin. 

Googletin mitä maksaa nahkatakin vuorin vaihto. Hinnat pyörii 150-200 euron luokassa. HUHHUH! Eihän takin arvokaan ole sitä. Petyin lisää.

No sitten hetki sitten näin vahingossa ilmoituksen netissä, että joku oman kylän vanha muori osaa neuloa mitä vaan. Ajattelin että kokeillaan, meni syteen tai saveen. 

Vein takin muorille ja seuraavana päivänä sain noutaa pois. Todella tyylikkäästi uudella kangaspalalla oli korvannut yläosan kankaan ja neulonut sen nahan läpi niskan tikkausten viereen. Hinta oli niin halpa, etten kehdannut sitä tähän edes kirjoittaa, mutta puhuttiin kympeistä. Vuorissa oli ommeltu taskukin oikein selkäpanssaria varten.

Tässä korvattu mustalla kankaalla. Ainoa miinus että nahkainen Halvarssons logo oli neulottu väärinpäin, mutta eihän sitä edes itse meinannut tajuta, kun siinä on iso H-logo ja pienellä lukee Halvarssons. Ja kuka sitä tuolla edes katselee. Loistavaa työtä kaikenkaikkiaan :)

GL1100 wingin kaasuttimen seosruuvi ongelma ja yksi stefa

Rupesin tuossa katsomaan, että oikean puolen sylinterin kohdalla tippuu öljytippa aina satunnaisesti maahan parkissa. Tarkempi tutkailu osoitti, että polttoainepumpun luona olevan kierroslukumittarin vaijerin alapään öljystefa lienee kulunut ja sieltä tiputti öljyä.

Helpointa vaihtaminen on, kun ottaa koko polttoainepumpun irti käteen ja kierroslukuvaijeri irti ja sitten nyppää voimalla koko pyöritin hammastuksen ja stefan pois. Tällainen nippu tulee käteen.

Sitten vaan uusi stefa paikalleen ja nippuun. Ei sen kummosempi operaatio.

Samalla ajattelin että tarkistan miltä tulpat näyttää, kun ei tullut viime kesänä niitä tarkistettua.

2. ja 4. sylinterit (vasen puoli) näyttää hyvälle.

3. sylinteri oikealla näyttää hyvälle

Mutta sitten 1. sylinteri oikealla edessä oli tumma ja karstoittunut.

hmm...

Katsomaan että onko seosruuvi väärässä asennossa.

Viereisen 3. sylinterin seosruuvi oli näkyvillä hyvin.

Kun taas sen edessä oleva 1. sylinterin seosruuvi loisti poissaolollaan.

Sitä ei näkynyt ollenkaan. 

Hammaslääkäripeilillä huomasin, että siellähän se on syvällä sisuksissa.

Ei se voi mahtua niin syvälle mitenkään. Aloin miettimään, että onkohan edellisellä omistajalla pudonnut alkuperäinen seosruuvi ja se on korvattu jollain väärällä? Vai onko se katkennut ja dreemelöity siihen hahlo, jotta saatu sitä ruuvattua pois. Siinä näkyi selvä hahlo niin ruuvissa, kuin ruuvin ohi tuossa ruuvin kolon reunoilla. Eli dreemelöity sitä on.

Olen lukenut näistä, että jos se jumittuu sinne ja se seosruuvin terävä kärki katkeaa sisään, niin kaasutin on 90% todennäköisyydellä roskis tavaraa. Kuulemma mahdoton irroittaa se kärki tuhoamatta tai raapimatta sitä kanavaa.

Myös ruuvin irroittaminen on ikävä homma. Kaasuttimien irroittaminen helpottaa työtä paljon. Mutta sekin on oma iso operaationsa. En siihen halunnut ryhtyä. Tämä pieni noin 10cm pitkä ohut räikkäväännin erilaisilla ruuvarin kärjillä on pelastanut monessa tilanteessa.

Tällä sain ruuvattua seosruuvin jämän ulos. Onneksi se ei ollut jumissa.

Muutama kuva rikkoutuneesta ruuvista ja korvaavasta ruuvista

Selvästi katkennut ja dreemelöity lovi. Lovi ei ole edes ihan keskellä.

Ehjä ja rikkinäinen vierekkäin. onneksi löytyi hyllystä varaosa heti.

Uusi seosruuvi on varaosa, eikä alkuperäinen. Muuten ihan identtinen, mutta ruuvin pää on paksumpi, jottei se katkea niin herkästi.

Tässä on alkuperäisruuvi

Tässä on varaosaruuvi, jota muuten pystyy säätämään helposti pitkänokkasilla pihdeillä, koska on uritettu.

Tässä vielä mitat prikasta, joka tulee seosruuvin jousen ja o-renkaan väliin.

Erikoismittainen, jollaista ei löydy ihan helposti mistään. Ei kannata hukata.

GL1100 goldwingin ylilatauksen korjaus

GL1100 wingissä tulee ajan kanssa melkein väistämättä ongelmaksi liian kova latausjännite.

Täällä on selitetty se todella hyvin ja ohjeistus miten se korjataan.
http://ocularbiker.blogspot.fi/2015/09/wingin-ylilatauksen-korjaus-tyypillinen.html

Huomasin omassa wingissäni talven ensiajojen jälkeen valumajälkiä suoraan akun alapuolella. Ne osoittautui akkuhapoksi ja sitä oli niin rungossa, kuin uudehkoissa rosteripakoputkissakin.

Akku oli selvästi kiehunut. Pistin wingin tulille ja mittasin jännitteen akulta kierroksia ottaen. Latausjännite oli 15.15V, eli tosiaankin liikaa.

Tuli aika tehdä latauksen korjaus yllä olevan linkin ohjeen mukaan.

Selvästi runkoputkessa akun alla valumajälkiä, samoin Motad rosteriputkissa.

Aika pahan näköisesti valunut putkistolle. Luultavasti valuttanut pidemmän aikaa pikkuisen, kun ruostettakin on juuri nesteen kulkureitillä parissa kohtaa paljon. Mutta nyt sattui sitten valuttamaan oikein kunnolla.

Ja nyt kun oikein muistelen, niin edellisessä wingissänikin oli kromatuissa orkkis putkistoissa samassa kohtaa syöpymää jo ostovaiheessa. Samoin olen nähnyt monia wingejä livenä ja myynnissä, joissa on juuri tuossa vasemman puolen pakoputkessa valumajälkiä samassa kohtaa. 

Eli ongelma on todella yleinen!

Pultin kantakin oli syöpynyt valkoiseksi vastavaluneesta haposta.

Suoraan sanoen kiukuttaa ihan vietävästi.

Sitä oli valunut sivumuovin alareunaankin. Koitin puhdistaa hyvin. Toivottavasti ei sula pilalle.

Itse akku oli modernia suljettua tyyppiä. Jatkossa en osta suljettuja akkuja. Se on kiehunut hallitsemattomasti sieltä, mistä on löytänyt paineella tiensä ulos. Eli tässä tapauksessa tuosta kyljestä. Jos kyseessä olisi ollut tavallinen lyijyakku, jossa on huohotusputki, niin olisi edes kiehunut hallitusti maantielle, eikä pakoputkistolle.

Akun alareunakin oli vielä märkä.

Akun takaa paljastui yllätys, että akku on jo luultavasti edellisellä omistajalla pikkuhiljaa kiehunut ja ruostuttanut hapollaan metalliosia. Onneksi noista saa vielä hyvät. Talvella teräsharjaa laulamaan ja ruosteensyöjää päälle ja sitten mustaa hammeritea. Hyvä tulee vielä.

Jotta vältät saman kohtalon, niin sitten itse korjaukseen.

Alussa olleen linkin ohjeen mukaan nappasin regulaattorin ison valkoisen liittimen auki. Liittimen pyörän puoleisen johdotuksen liitoksesta piikillä painoin ulos mustan johdon. Se musta johto korvataan mahdollisimman vähän liitoksia sisältävällä johdolla, johon tulee akun jännite. Itse otin releen toisesta ulostulo-nastasta. Releen olin asentanut lisäsulakerasiaa varten, josta menee sähköt muunmuassa lämpökahvaelementeille ja tupakansytytin-laturille.

Releen ostin aikoinaan tarkoituksella mallia, jossa on kaksi ulostuloa. Ajattelin että siitä toisesta voi olla hyötyä joskus. No se hyöty tuli heti käyttöön. Rele oli sopivasti vielä asennettu ihan regulaattorin viereen, niin noin 10cm pitkällä johdolla sai vedettyä uuden korvaavan johdon tuon alkuperäisen mustan johdon tilalle.

Alkuperäisen johdon päälle laitoin abiko-liittimen ja teippiä, ettei se osu runkoon vahingossa. Lisäksi vielä nippusitellä laitoin sen kiinni toisen johdon varteen, ettei pääse osumaan mihinkään. Jälkeenpäin ajateltuna pari kutistesukkaa olisi kannattanut laittaa päällekkäin siihen päälle. Korjaan tuon sitten ensitalvena.

Uusi akku kiinni wingiin ja testaamaan. Ja arvatkaa onko uusi akku tavallinen lyijyakku huohotusaukolla, joka on letkulla hallitusti ohjattu moottorin alapuolelle. Kyllä on. Ei riskejä enää.

Nyt lataus antaa sopivasti 14.45 - 14.50V jännitteitä kierroksilla.

Latauskorjaus oli siis onnistunut.

Kumpa vain olisin tehnyt tämän heti kun ostin pyörän vuosi sitten.

Jos sinä omistat GL1100 wingin, niin tee tämä korjaus heti.

Toivottavasti nuo pakoputket saisi kiillotettua kuntoon. Täytyy koittaa porakoneeseen kiilloituslaikkaa ja hiomatahnaa. 

GL1100 lämpökahvojen asennus

Wingiin tuli aika asentaa lämpökahvat. Vähän sama kuin autossa ilmastointi.

Kerran kun saa lämpökahvat, niin ne on pakko saada joka pyörään.

Tuppien irroitus käy helposti. Tupin päästä pienestä reijästä ruuvimeisseli tupen ja stongan väliin. Samasta raosta ruuttaa sitten jotain crc:tä tai wd40 rasvaa. Ruuvari irti ja pyörittelee tuppea, niin johan lähtee livakasti irti.

Brake cleanerilla rasvat pois ja elementit paikalleen ja tupet sopivalla liimalla takaisin.

Aina yhtä ongelmallista etsiä katkaisijalle paikka, kun ei ole katettu pyörä, missä voisi katteeseen laittaa. Tässä löytyi hyvä paikka vasemman äänitorven takaa pienellä kulmaraudalla. Ajossa ylettyy hyvin vasemmalla kädellä sitä käpälöimään ja katkaisin on suojassa edestä tulevalta vedeltä ja satavalta vedeltä.

Aika kätevässä paikassa.

Johdotukset vedin siten, että akulta plussajohto kohti relettä.

Mutta siihen ihan akun lähelle laitoin yhden "pääsulakkeen" lisäsähkölaitteita varten.

Plussajohto akulta ja "pääsulakkeelta" tuli releeseen. Rele sai herätevirtansa keltaisella johdolla, jonka joku edellinen omistaja oli wingin orkkis sulakepesän pohjasta sopivasta kohtaa napannut.

Kun avaimen kääntää on asentoon, niin rele yhdistää ja akulta tuleva virta saadaan eteenpäin.

Ja eteenpäin se tulee tällaiselle nelinapaiselle lisäsulakerasialle, jonka asensin.

Se "pääsulake" on suurempi, mitä nämä pienemmät sulakkeet tässä.

Tästä voi sitten jaella virtoja erilaisille lisälaitteille.

Yhdestä laitoin virrat menemään lämpökahvoille.

Toisesta ajattelin laittaa usb-laturille menemään virrat.

Kolmanteen tupakansytytinliitännän navigaattoria varten.

Kahvalämmittimien viileämmässä asennossa osa jännitteestä ohjataan vastuksen läpi.

Vastus muuten kuumenee aivan järjettömän kuumaksi ja näin ollen sitä ei voi jättää mihinkään, missä se nojaisi johtoihin. Saattaa johdot sulaa. Tuossa polttaa sormensakin jos siihen koskee. Hyvä on laittaa se sellaiseen paikkaan, jossa viima saattaa sitä viilentää ja mahdollisesti kylmä pyörän runko. Nippusiteillä johdoista kiinni runkoon.

Eli sulakerasialta mukana tullut haarautuva johto tälle katkaisijalle, josta se jatketaan joko HI tai LO asennossa lämpökahvaelementeille. Elementeistä vielä toiset johdot maadotetaan sopivaan vaikka rungon pulttiin, niin homma on sillä selvä.

Itse laitoin maadoituspisteen regulaattorin toiseen kiinnityspulttiin. Samaan pulttiin sai myös kiinni regulaattorin viereen tulleen releen herätteen maadoitus.

Kokonaisuus näyttää jotakuinkin tältä. Johdot vielä nippusiteillä siten, ettei ne ajossa hiero itseään puhki ja osu runkoon aiheuttaen sulakkeen palamisen.

Feikkitankki luukut auki ja sulakerasia näkyy heti tuossa käsin saatavilla. Jatkossa helppo lisätä lisälaitteita ja vaihtaa tarvittaessa sulake.

GL1100 jarruhuollon loppuunsaattaminen

Tulihan ne viimeisetkin jarruosat vihdoin. Nyt on kaikkien jarrujen mäntien öljystefat ja pölysuojat uusittu. Samoin osa liukutappien kumiosista. Uudet jarrupalat joka paikkaan. Myös vanhat kumiset jarruletkut vaihdettu uusiin teräspunosletkuihin. Jarrupääsylinterit puhdistettu ja huollettu, sekä viimeisimpänä takajarrupääsylinterin ja jarrunestesäiliön välinen letku uusittu.

On muuten yllättävän vaikea löytää letkua, joka kestää jarrunestettä turpoamatta, saati että jarruneste ajan kanssa tihkuisi läpi letkusta. Triumpheissa käytettyä 10mm sisähalkaisijalta olevaa letkua löytyi briteistä ja sitä laitoin. Seinämävahvuuskin on kunnon paksua kamaa. Letku oli niin pitkä, että siitä jäi vielä sen verran, että pariin wigniin saisi.

Laadukkailla klemmareilla letku kiinni ja jarrunesteet sisään ja ilmaamaan.

Poljinjarru olikin helpompi ilmata, mitä etupään käsijarrukahva. Koska linkitetyt jarrut, niin jalkajarru ottaa kiinni myös oikeaan etujarruun. Siitä oli hyvä aloittaa, koska se on kauimmainen jarru. Kauimmaisesta kannattaa yleensä aloittaa linkitetyissä jarruissa ilmaaminen.

Hyvä fiilis nyt kun wingissä on myös uudet hyvät jarrut. Enää ei ole paljon huollettavaa, kunnes wingi on täydessä iskussa kesän ajoihin. Uskaltaa lähteä vaikka kauemmaskin.

Sai vihdoinkin laittaa sivulaukut ja satulankin takaisin pyörään kiinni. Ahtaassa tallissa niiden sijoittaminen on aina vähän hankalaa, ettei tule naarmutettua niitä vahingossa. Ennen satulan asennusta puhdistin kaikkien satulan alapuolisten sähköliitosten kontaktipinnat ja vielä contact protectit päälle.