CX500 Standard - Ohjauslaakerien vaihto

Posti toi uudet ohjauslaakerit ja sitten alkoi samantien niiden vaihtaminen. 

Lyhyesti vanhat pois ja uudet tilalle :) 

Sitten kuvien kera askel kerrallaan. Maski irti ensimmäisenä. Tosi kamala irroitella se muovinen valokehys. Kovin usein sitä ei viitsi suotta tehdä, niin kannattaa samalla ajoittaa muita keulaan sopivia huoltotöitä siihen samaan syssyyn. Kuten kaikkien liittimien hapettumien poisto ja jarruletkujen vaihtaminen teräspunosletkuiksi. Umpion takana muovisuojan sisällä on likimain kaikki mahdollinen johdotus mitä tässä moottoripyörässä voi olla. Sen muoviosan irroittaminen jo pelkästään johdotuksista on kamala homma.

Itse vaihtelen samalla jarruletkut teräspunosletkuiksi, niin irroittelin kaiken siihen liittyvän myös. 

Näistä kuvia myöhemmin.

Sitten itse asiaan. Puolikkaan päivän verran googlettelin että mikä setti olisi hyvä alkuperäisten laakereiden tilalle. Alkuperäiset ovat kuulalaakerit, jossa kuulat ovat irtonaisia. Kuulemma tosi kamala asentaa, kun kuulat meinaavat aina tippuilla kun olet laittamassa koko hommaa nippuun. Neulalaakerit saavat enemmän kannatusta, koska asentaminen on paljon helpompi sekä laakerien kosketuspinta-ala laakerin vastakappaleeseen on suurempi, mitä kuulalaakerissa, niin se aiheuttaa pienempää painestressiä osille.

Sopivaksi setiksi muodostui jenkkipalstalla hyväksi todettu All Balls neulalaakeri -setti numerosarjalla 22-1011. Itse tilasin amerikasta 2 sarjaa, mutta loppujen lopuksi paketti tuli tullin kautta ja hinta taisi jäädä jotakuinkin samaan luokkaan mitä suomessa sama sarja. En löytänyt ensin suomesta näitä, mutta joku osasi linkittää, että AllRightilta saisi ostettua saman setin.

Asennusohje

Toinen paketin mukana ollut lappunen

Sitten purkamaan lisää. Ensimmäiseki irti se sulakekotelo sarvien päältä. Sen alta paljastuu 30mm tiheäkierteinen mutteri. (tätä ei kannata vääntää väärille jengoille myöhemmin)

Sen jälkeen irroittelemaan vilkkuja kannatteleva vaakasuorassa oleva rauta. 

Irtoaa kaksi pulttia päältä irroittamalla.

Sen jälkeen voidaan irroitella ylempi yläkolmio ja sen alta paljastuu seuraavassa kuvassa näkyvä 

"Spanner nut". Kruunumallinen mutteri jonka alta paljastuu pölytiiviste ja yläpuolinen laakeri. 

Kyseinen mutteri ei ole tiukassa. Eikä saa olla, koska muuten se jumittaa liian kireälle laakerit. 

Naputtelin sen varovasti auki tuurnalla.

Pölytiiviste poistettu ja ylemmät laakerit paljastuvat. Vanhat vaseliinit kuivuneet kehälle kokkareeksi. 

Ei taida olla voidellut enää vuosikymmeneen.

Painoin akseliputkea alaspäin ja samantien alapuolisesta laakerista putosi kuulat lattialle. 

Kuvastaa kuinka ikävä olisi kuulalaakerit asentaa tilalle.

Kun laakerit ovat irroitettu, niin pitää irroittaa kuulien toisen puolen vastakappale, jossa ne rullaavat.

Itse laitoin alapuolelta pitkän ruuvimeisselin ja hakkasin vasaralla osan irti. Varovasti hakkaamalla vuorotellen eri kohtiin kehää, ettei putkeen tule soikeutta tms... Sama juttu sitten alemman laakerin kehälle.

 Alalaakerin alempi kehä on kiinni akselin alareunassa. Ja on muuten tiiviisti. Saa hetken aikaa tuurnalla hakata joka puolelta vuorotellen, että se lähtee liukumaan poispäin. Mutta pikkuhiljaa, niin yllä se sieltä lähtee. Samalla sen alta vanhat tiivisteet pois.

Löytyi lopulta se syy, mikä sai ohjaustangon käyttäytymään, kuten edellisen kirjoituksen videossa. Klappia ja jumitusta. Alalaakerin alempi kehä on täynnä laakereista ajan painamia lovia. Melkoinen painestressi tuota osaa vasten ympäri vuoden. Oli pyörä ajossa tai ei. Joka tapauksessa suuri osa pyörän painosta nojaa tämän laakerin kautta eturenkaan kautta maahan.

Uusi laakerisarja sopii useampaan pyörään ja siksi siinä tulee mukana pari ylimääräistä eri paksuista prikkaa. Jompi kumpi prikoista voidaan laittaa alalaakerin alapuolelle kompensoimaan sitä että uusi laakerisetti olisi yhtä paksu suurinpiirtein kuin alkuperäinen laakerisetti. Heittoa saa ohjeistuksen mukaan olla noin +-1mm.

Alkuperäinen alempi rullalaakeri ja kehät (rullat sisällä) on paksuudeltaan siinä 17.5mm.

Uusi alalaakeri vastakappaleen kanssa paksuudeltaan noin 15mm. Eli lisäpaksuutta tarvitaan.

CX:n tapauksessa se ohuempi prikka riittää. Sen avulla paksuus tulee noin 18mm luokkaan, 

jolloin ollaan lähellä alkuperäistä alempaa laakeria.

Tässä näkyy vielä alalaakerin osat (ilman pölytiivistettä)

Sitten latomaan oikeassa järjestyksessä osat paikalleen. Ensimmäiseksi prikka.

Sen päälle alempi pölysuoja.

Jonka päälle alempi neulalaakeri. (sisähalkaisija isompi kuin ylemmässä neulalaakerissa). Naputtele laakerin sisäkehältä laakeri pohjaan asti, ja katso että pölysuoja tulee kunnolla. Pohjaan naputtelu onnistuu mukavammin, jos on sopivan halkaisijaltaan oleva muovi/metalliputki, jolla hakkaisi sen paikalleen.

Ylemmän laakerin kruunupultti toiselta puolen.

Ylemmän laakerin numerosarja ja tiiviste.

Alemman laakerin laakerikehä sovitetaan käsin ensin emäputkeen. 

Sen jälkeen naputellaan se varovasti kehältä vasaralla se pohjaan asti. 

Varovasti joka reunalta pikkuhiljaa tasaisesti naputellen, ettei se pääse vääntymään.

Kehä pitää naputella pohjaan asti. Äänestä kuulet koska se naputtelemalla ottaa pohjaan kiinni.

Alempi laakeri sitten rasvataan kunnolla. En ottanut kuvaa rasvaisesta laakerista, mutta siis käytännössä jotain sopivaa vaseliinia/laakerirasvaa/molybdeenirasvaa oikein reilulla kädellä joka kohtaan laakeria. Tuubista itse puristin laakerirasvaa, jolloin sitä pääsi noista raoista sisälle asti. 

Pääasia että sitä on ja paljon. Ylimääräinen kyllä löytää tiensä emäputken keskelle ajossa.

 Ylempi laakerikehä naputeltu paikalleen. Huomaa miten ylös se jää emäputkesta 

verrattuna alempaan laakerikehään.

Rasvaa ylempi laakeri samoin. Työnnä akseli alakautta paikalleen ja tiputa ylempi laakeri paikalleen. 

Ja päälle pölysuoja taas nätisti paikalleen. 

Itse laitoin vielä pölysuojan päälle pienen siivun kevyesti laakerirasvaa.

Löysin hyllystä sopivasti takajousen jännityksen kiristystyökalun, jonka avulla spanner nut mutteri on helppo kiristää. Kun mutteri on kireällä (ei hampaat irvessä) ja alakolmiosta liikuttamalla tuntuu hieman jäykältä, väännä mutteria noin 1/8 kierrosta aukipäin. 

Nyt pitäisi liikkua kevyesti, mutta klappia ei saisi olla mihinkään suuntaan. 

Voit koittaa vielä avata hieman lisää ja huomaat, että klappia alkaa tulemaan. 

Etsi sopiva kohta jossa klappia ei ole. 

 Kuulemma noin 200-400km ajon jälkeen kannattaa kuulemma purkaa sen verran paikkoja, 

että pääsee uudelleen tarkistamaan tämän pultin tilan. Laakerit ovat saattaneet ajossa ja tärinässä hakea paikkansa ja pientä klappia on saattanut tulla. Pieni kiristys ja paketti uudelleen nippuun ja kovaa ajoa.

Tässä vaiheessa kun ajovaloumpio puuttuu ja kaikki liitokset ovat näkyvillä, 

niistä kannattaa poistaa hapettumat. Joka ikinen liitos läpikäyden ja putsaten. 

Ei tarvitse sitten kirota keskellä ei mitään, että miksi pyörä sammui 

jonkun huonon sähkökosketuksen vuoksi.

Etenkin lukkopesän alapuolella oleva iso valkoinen liitin auki ja kontaktipinnat puhtaaksi. 

Ikävämmän sortin liitin irroitella kun ajovalo ja se muovi on paikoillaan. 

Tässä vaiheessa tämä on helppo hoitaa.

Sitten kun pinnat ovat kuivat, ruiskaus contact protectia etteivä hapetu heti uudelleen. 

Yön yli kuivumista ja liittimet voi liittää paikalleen. Tulee hyvä.

Sen jälkeen saikin jo laittaa keulapumput paikalleen ja kohta saa iskeä uudet jarruletkut j

a pyörä on ajokunnossa. Niiiiiice :) Kevät onkin jo pitkällä.