Syksyllä huomasin, että aina ajon päätteeksi GoldWingini tihkui hieman jäähdytysnestettä parista kohtaa. Aina tippa pari. Ei mitään isompaa, mutta ärsyttävän harmillisesti kuitenkin. Ensin en ajatellut tehdä asialle mitään vielä, mutta itseni tuntien se asia vaivaisi minua ihan kokoajan. Joten päätin että kannentiiviste vaihdetaan.
Operaationa se on sen verran työläs, että kaikki lähti siitä, että luin ensin läpi koko proseduurin useasta eri lähteestä.
Suosittelen aloittamaan operaation rauhassa ja ajan kanssa.
Koska nuo oppaat ja linkki nettikirjoitukseen ovat niin hyvät ja kattavat, niin teen pintapuolisen kirjoitelman omasta operaatiostani. Homma lähtee purkamisella. Satula irti, valetankki irti, pudota jäähdytysnesteet pois ja irroita syyläri. Operaation voi tehdä irroittamatta syyläriä kokonaan, mutta itse vaihdan syyläriin letkut uusiin, niin irroitin sen kokonaan ja helpottaahan se samalla paljon, kun se ei ole tiellä. Suosittelen ottamaan sen kokonaan irti.
Huom! öljyjä ei tarvitse pudottaa pois, koska öljynpinta on sen verran alempana, että öljyä ei valu pois kuin se mitä kannen irroittamisessa tulee ulos.
Ajoitusmerkki T1 kohdalle siten, että nokka-akselien hammaspyörissä on kohdistusmerkit kohdallaan ja UP teksti lukee ylhäällä. (Huom! 1983 vuosimallissa hammaspyörät ovat hieman eri muotoisia. Läpireijät ovat kolmion mallisia, kuin taas aikaisemmissa vuosimalleissa ne ovat pyöreitä)
Kun T1 ajoitus on kohdallaan ja kumpikin nokka-akseli näyttää oikeaa ajoitusta ja "UP" tekstit ovat ylöspäin, merkkaa kampiakseliin tussilla merkki suoraan ylöspäin. Tämä on vapaaehtoista, mutta helpottaa myöhemmässä vaiheessa.
Huomioi myös, että oikeanpuoleisessa nokka-akselin hammaspyörässä on keskellä uloke eteenpäin ja vasemmassa sama uloke on taaksepäin (moottoria päin). Tiedät laittaa ne oikein päin takaisin.
Irroita nokkahihnat ja älä säikähdä, jos moottorin oikean puoleinen hammashihna hieman pyörähtää keskellepäin. Se on ihan normaalia. Hinan takaisinasennusvaiheessa se pitää kammeta vaan käsin takaisin UP asentoon.
Nokkahihnat omaani ovat vaihdettu noin 5000 kilometriä sitten, joten niitä ei vaihdeta nyt. Silmämääräinen tarkastelu on silti tarpeen ja hyvältähän ne näyttivät. Kuin uudet. Pistä ne hyllyyn siten, että pidät mielessä kumpi hihna oli kummallakin puolella ja mihin suuntaan ne pyörivät. Että laitat ne samoin päin takaisin.
Vaikka vaihtaisit vain yhden kannentiivisteen, etkä molempia, niin irroita kummatkin nokkahihnat. Tälle tulee selitys, kun olemme irroittamassa kantta.
Nyt kun hihnat on irroitettu, niin käännä kampiakselia 90 astetta. Tällöin saadaan männät sellaiseen tilaan, että yksikään mäntä ei ole yläkuolokohdassa. Vältetään tilanne, että mitenkään onnistuttaisiin painamaan esim. kampiakselia käsin vääntämällä venttiilejä mäntiin kiinni jne. Ihan vain varatoimenpide.
Sitten purkamaan osia irti kansista, kuten pakoputket (alkuperäispakoputket pitää irroittaa kokonaan, kun taas rosterisissa motadeissa riitti että käänsi alkukäyrät vaan vinoon pois tieltä). Irroita myös kaasuttimille menevät imukurkut, sekä kannesta ylhäältä keskeltä lähtevä jäähdytysnesteputki.
Sitten venttiilikoppa irti ja päästäänkin näkemään tuttu keinuvivusto ja venttiilien säätöpalat. Kannattaa tässä vaiheessa avata säätöpalojen lukitusmutterit ja ruuvata palat niin auki kuin saa, kuitenkaan hukkaamatta niitä.
Paras tapa irroittaa nokka-akselin hammaspyörä, on lukita puristimella ja laudoilla se paikalleen ja avata pultti. Älä vain laita puristinta tai mitään kovaa suoraan hammastuksille, mikä voisi vioittaa hammaspintoja tai ne tulevat syömään nokkahihnat rikki hetkessä. Pehmeä lauta ei tee ongelmia tässä kohtaa. Nyppää hammaspyörä irti, mutta älä hukkaa akselin päässä olevaa "woodruf key" palaa, joka lukitsee hammaspyörän oikeaan asentoon. En tiedä sen nimeä suomeksi. Mikä lie kohdistuspala.
Samalla saat ruuvattua irti hammastuksen takana olevan suojalevy.
Nyt pääset irroittamaan kuusi pulttia, jotka pitelevät keinuvivustoa. Kun saat sen irti, niin pääset pyörittämään nokka-akselia helposti hieman, jotta saat sen irti. Laita kaikki osat hyvin suojaan vaikka muovipussiin, jottei ne pölyty.
Tämän jälkeen pääset irroittamaan kannen pultit. Niissä on hieman kokoeroja. Kaksi pidempää ovat ylemmät kulmiin menevät kannenpultit.
Ja sitten alkaa itse hauskuus. Kuinka saada irti kansi, joka on ollut parhaimmillaan vuosikymmeniä kiinni ja joka ei hievahdakkaan kun kumivasaralla takoo eri suunnista?
Väliin et voi mitään ruuvimeisseliä tai puukkoa alkaa hakkaamaan, tai kannen pinta on pilalla lopullisesti.
Ratkaisu:
Laita tulpat takaisin vain kanteen jonka haluat irroittaa ja jätä toisesta kannesta pois jotta siellä männän paine pääsee ulos. Nokka-akseli ja keinuvivusto on poistettu, niin venttiilit ovat jokainen kiinni asennossa täysin. Nyt voit pyöräyttää moottoria starttinapista pienen hetken ja kuuluu POKS, kun männän tekemä paine lennättää kannen irti. Kannattaa samalla tukea kantta hieman, ette se lennä lattialle ja vioitu.
HUOM! Tässä kohtaa kannattaa pysähtyä ensin hieman miettimään ennen kuin kyseisen operaation suorittaa, että mitä oikein ollaan tekemässä.
Alussa moottori laitettiin ajoitusmerkkiin T1 siten, että nokka-akselien ajoitusmerkit olivat kohdillaan ja "UP" tekstit ylöspäin. Sitten otettiin molemmat nokkahihnat pois. Tällöin kumpikin nokka-akseli on sellaisessa asennossa, ettei yksikään imu- tai pakoventtiili ole painettuna alas. Jokainen venttiili on ylhäällä ja kiinni. Nokkahihna irroitettuna molemmin puolin ollaan siinä tilanteessa, että nokka-akseli ei pääse kääntymään vahingossakaan ja tällöin mäntä ei pääse osumaan venttiileihin ja lyömään niitä kieroksi. Väärässä ajoituksessa mäntä takoisi venttiilit kieroksi samantien. Jos tulpat on poistettu, starttinappi ei tekisi mitään. Männät vain pyörisivät, koska mäntien tekemä paine pääsisi purkautumaan tulpanreijistä. Mutta kun laitetaan irroitettavaan kanteen tulpat ja samalla venttiilit ovat kiinni, niin siellä on täysin umpinainen tila. Tähän tilaan kun mäntä takoo hieman painetta, niin kansi poksahtaa nätisti paikaltaan.
Minulla se jäi näin roikkumaan ja se oli helppo siitä irroitella.
Kannentiivisteet suorastaan repesivät ja tiivistemateriaalia jäi kumpaankin pintaan reilusti.
Tiivisteiden poistaminen on se ikävin homma koko operaatiossa.
Varo hukkaamasta tätä öljysuutinta. Siinä on kaksi o-rengasta. Vaihda ne uusiin.
Tiivistejämien poistamisessa ei kannata pihistellä. Kannattaa ostaa suosilla esim. CRC Gasket Remover suihketta. Suihkuttaa sitä pinnoille ja olut käteen ja nauttimaan 20 minuutin ajan vaikka hyvästä musiikista. 20 minuutin jälkeen tiviisteet lähtevät hienoina suikaleina varovasti esim. mattopuukon terällä viistämällä. Kuin kuorisi mandariinia.
HUOM! Pyyhi ylimääräinen ohimennyt tiivisteenpoistoaine heti maalipinnoilta. Se saa 20 minuutin aikana maalin kuplimaan ja irtoamaan. Minulla meni sitä ihan vähän starttimoottorin päätyyn ja niin vain lähti maalia hieman siitä.
Sylinteriputket olivat nätit. Honnausjäljet näkyivät. Moottoriin on 2001-2002 välisenä talvena tehty moottoriremontti ja sen jälkeen wingillä on ajettu 17 vuoden aikana yhteensä noin 20 000 kilometriä. Hoonausjäljet olivat kuin vasta tehdyt.
Itse ostin aikaisemmin jossain kohtaa täydellisen wingin tiivistesarjan. Siinä tuli mukana kannentiivisteet. Tosi moni kirjoitus netissä vannoi vain Hondan alkuperäis kannentiivisteiden nimeen. Haukkuivat että tarviketiivisteet alkavat vuotamaan nopeastikin. Harkitsin vakavasti tilaanko Hondan tiivisteen, mutta päätin kuitenkin laittaa tarviketiivisteen, koska sellaiset nyt hyllystä löytyy valmiina.
CX500 pyörässä tehtaan huoltomanuaali käskee laittamaan kannentiivisteen molemmin puolin tiviisteliimaa. Esim. Blue Hylomar.
GL1100 pyörään Hondan tehtaan huoltomanuaali taas neuvoo olla käyttämättä tiivisteliimaa.
Muista asettaa öljysuutin paikalleen tiivisteen asetettuasi.
Sitten vaan kiristelemään kansi takaisin paikalleen. Puhdista ensin kaikki kannenpulttien reijät puhtaaksi kierteiden osalta ja sama juttu kannenpulteille. Kunnon puhdistus ja voitelu öljyllä tai öljy+molybdeenirasva seoksella. Samoin myös kannenpulttien hattujen alapintaan öljyä. Tämä siksi, ettei kuivien tai likaisten pintojen aiheuttama kitka valehtele ja aikaista momenttia. Oikea momentti saadaan puhtailla voidelluilla kierteillä ja kitkapinnoilla.
Kierrä pultteja vuorotellen alla olevan ristikon mukaisessa järjestyksessä siten, että oikea momentti kiristyy pikkuhiljaa usean kierroksen aikana. Itse kiristin viiden kierroksen verran pikkuhiljaa sopivaan momenttiin. Lopuksi kiristä alin pienempi pultti omaan pienempään momenttiinsa.
Naksahtavat momenttivääntimet ovat hyviä noin yleisesti, mutta niissä on joskus heittoja ja saattavat naksua toisinaan ihan omiaan. Kannenpultit ovat yhdet tärkeimmistä pulteista koko moottorissa ja jos mahdollista, niin kannattaa käyttää tällaista viisarillista momenttiväännintä, mikä ei naksahda mitenkään. Vähemmän liikkuvia ja jousitettuja osia, niin toiminta on varmempaa.
Siinä se sitten on. Uusi kannentiiviste ja kansi paikallaan.
Keinuvivuston kunto kannattaa tarkkailla läpi. Ei kulumaa sen suuremmin missään.
Samalla kertaa tottakai nokka-akseliin kannattaa vaihtaa öljystefa uuteen, koska sen vaihtaminen jälkikäteen olisi taas turhan työläs operaatio.
Asenna nokka-akseli keinuvivuston kanssa samaan aikaan paikalleen siten, että tuo kuvassa näkyvä woodruf key, eli asemointipala on ylöspäin. Tällöin hammaspyörä saadaan paikalleen taas UP merkki oikein ylöspäin.
Ennen hammaspyörää, asenna sen taustasuojalevy ensin paikalleen.
Aseta jälleen kampiakseli siten, että se on 90 astetta käännettynä, eli merkitsemäsi viiva osoittaa sivullepäin. Tämä siksi, että nyt meidän tulee taas kiristää hammaspyörä paikalleen nokka-akselin päähän. Se tulee saada oikeaan momenttiin ja lukita kiristystä varten. Jos sattuisi käymään niin että lukitus pettäisi ja kovassa kiristysväännössä koko nokka-akseli sattuisi pyörähtämään, niin kampiakselin sopivassa käännetyssä asennossa vältetään taas venttiilien iskeytyminen mäntään.
Paras tapa kiristää hammaspyörän pultti, on jälleen tukea se puristimen ja lautojen avulla siten, että puristimen alaosa tukeutuu pyörän runkoon ja hammasratas ei pääse pyörimään yhtään kun kiristät pultin.
Tämän jälkeen nokat ovat UP-asennossa ja voit kääntää kampiakselin takaisin T1 ajoitukseen (piirtämäsi viiva ylös), niin ollaan alkutilanteessa, mistä kaikki aloitettiin.
Nyt ollaankin siinä vaiheessa, että saa laittaa syylärin kiinni paikalleen ja kannen päällä olevan vesiputken uusien o-renkaiden kanssa paikalleen. Imukurkut takaisin kaasuttimiin. Pakoputket paikalleen ja jäähdytysnesteet sisään.
Sekä vielä venttiilien välysten säätö, josta löytyy myös aikaisempi kirjoitukseni
Tämän jälkeen voidaan todeta kannen tiivisteen vaihto suoritetuksi. Aika iso operaatio. Sikäli ymmärrän jos suositellaan, että kannattaa vaihtaa molemmat kerralla. Itse en vaihtanut kuitenkaan kuin vuotavan. Jos toinen alkaa vuotamaan joskus, niin vaihdellaan sitten uudelleen.
On myös suositeltavaa käyttää moottoripyörä kunnolla kuumaksi tai ajaa joku 100km lenkki. Sitten antaa yön yli jäähtyä ja jälkikiristää kannenpultit vielä uudelleen sekä säätää venttiilien välykset vielä kertaalleen.
Itse käytin pyörää kuumana pihassa puolituntia ja annoin jäähtyä vuorokauden. Kiristelin kannenpultit uudelleen ja viisi pulttia kuudesta kiertyi ihan huomattavasti kun momenttiavaimella haki uudelleen momentin kohdalleen. Jälkikiristys on siis suositeltavaa.
