V-twin Honda ja tulevaisuuden näkymiä

Mielenkiintoisia kuvia löytyi netistä

Honda cx500 reproduction.

Kumpa tuollainen tulisikin tuotantoon. Tuskin tulee, mutta eihän sitä tiedä.

Etumaski näyttää originaalilta, mutta levyjarrut ovat saaneet kunnon parannuksen.

Honda CX750 Turbo.

Aika ruma jos minulta kysytään, mutta mielenniintoinen vaihtoehto laittaa katupyörään V-twin kone.

CX pääsee talviunille

Joulukuu menee melkein puolivälissä ja parisen päivää sitten tuli lumi maahan. Sitä tuli kerralla sitten melkein 10cm. Katoksessa pyörä on viihtynyt ja olenkin odotellut vain Englannista saapuvaksi niitä heijastimia tuohon. Sen jälkeen olisin tuupannut sen varastoon. Mutta näyttäisi siltä että posti on hukannut ne heijastimet.

Ensin oli tällaista.

Ja sitten oli yhtäkkiä tällaista kun tulin kotiin.

Jotenka putsasin lumet pois ja päätin käyttää hondan vielä kertaalleen kunnolla kuumaksi asti ja sitten tuupata Hondan varastoon talviunille. Käyn vielä sipasemassa öljyisellä rätillä kaikki kiiltävät pinnat kertaalleen kun kone on jäähtynyt, niin tulee suojaava öljykalvo hapettumia vastaan talven ajaksi.

Solid state vilkkurele led-vilkkuja varten

Aivan on unohtunut tämä homma. Tavalliset vilkkureleet toimivat yleensä polttimoiden wateista tulevan kuorman mukaan. Usein näkeekin autoja, joissa takavilkku vilkkuu ikäänkuin tuplatahtia. Usein tämä johtuu siitä että edestä on vilkkupolttimo kärvähtänyt. Kuormaa ei ole tarpeeksi, niin vilkku vilkkuu tiheämmin. Tai jos sinulla on vaikka 20W vilkkupolttimot ja vaihdat yhden rikkoontuessa sen 10 wattiseksi, niin sen puolen vilkut vilkkuvat pikkuisen nopeammin kuin toisen puolen.

Mikäli tällaista tavallista vilkkurelettä käyttäen vaihdetaan kaikkien vilkkupolttimoiden tilalle led polttimot (myös mittariston vilkkupolttimot ledeiksi), niin hyvin todennäköisesti ledit jäävät vain palamaan ilman, että ne vilkkuvat yhtään. Ledeissä kun ei ole tarpeeksi watteja hoitamaan tuota kuormaa, taloidellisuutensa vuoksi.

Tähän on kaksi ratkaisua.

Typerä ratkaisu on ostaa Polttimoiden rinnalle ylimääräiset vastukset kuormaa tekemään. Tulee turhaa työtä, sekä menetetään energiatehokkaiden led-polttimoiden tuoma energiansäästö akulta.

Järkevä ratkaisu on vaihtaa vilkkurele niin sanottuun solid state vilkkureleeseen. Tällainen elektroninen vilkkurele ei tarvitse kuormaa, vaan vilkkuu aina yhtä tiheästi, oli kiinni sitten led-polttimoita tai tavallisia polttimoita. Ja samalla säästyy se energiamäärä mitä hehkupolttimoista kuluisi taivaan tuuliin. Energiamäärä saattaa kiinnostaa, mikäli käytät paljon lisävarusteita, kuten navigaattori, kypäräpuhelin, lämpökahvat, lämpöliivit tai jotain muuta.


Vilkkureleitä on kaksipinnisiä sekä kolmepinnisiä. Honda cx:ssä on vakiona kaksipinninen. Releelle tulee musta johto sekä harmaa johto. Mustaan tulee jatkuva virta virtalukon ollessa ON-asennossa. Harmaasta se sitten jatkuu eteenpäin vilkkukatkaisijalle.

Voit korvata tämän kaksipinnisellä elektronisella vilkkureleellä, jos sellaisen helposti löydät. Tai sitten kolmipinnisellä, joita saa biltemasta 13€/kpl tai ihan samaa noin 3€ hintaan kotiin kannettuna ebaysta.

3-pinnisessä vilkkureleessä on paikat:

• B/+  --> tähän kytketään cx:n musta johto.
• L     --> tähän kytketään cx:n harmaa johto.
• E/-  --> tästä vedetään uusi ylimääräinen maajohto sopivaan paikkaan.

Itse tein 10 cm mittaisen maajohdon, jonka liitin ajovalon H4-kannan toiseen vihreään johtoon. Nämä vihreät johdot ovat maajohtoja. Itse vilkkurele jäi nätisti piiloon sinne ajovaloumpion taakse.

Asennus on yksinkertainen, halpa ja sen osaa kuka tahansa tehdä. Mutta jos teet, niin tee kunnolla kerralla. Hyvät tinatut ja kutistesukalla suojatut liitokset. Paikka on kuitenkin arka vedelle sateella.

Ja kun ostat vilkkurelettä, niin varmista että se on mallia 12V ja kuormaksi käy mielellään alue 0.02A:sta ylöspäin. Tällöin ei pitäisi olla ledien kanssa ongelmia.

Itse ostin tällaisen ja hienosti toimii.

Kaatumaraudat lopulta paikallaan

Siinä ne nyt sitten on paikallaan. Hain rautakaupasta sopivat pultit ja mutterit ja vedin viimeisetkin pultit varovasti 40Nm hellään momenttiin ja siinä on ja pysyy. Aluksi hieman epäilin että mahtaako ne näyttää hyvältä tässä pyörässä, mutta ei ne mielestäni pahalta näytä lopulta ollenkaan. Makuasioita sano koira kun...

 

 

 

 

Mitäs sitten seuraavaksi? 

Kaatumarautojen asennusta

Lähetti toi kuin toikin kaatumaraudat   ^__^

Asennus piti olla 10-15 minuutin homma, mutta se yllättäen venähtikin parituntiseksi ja jäi vielä puolitiehen.
Aina ei kaikki mene kuten pitäisi. Kaatumarauta-setin mukana tuli kaksi pidempää pulttia joilla korvataan kyljissä olevat moottorin ylemmät kannatinpultit. Pultit on noin 5mm pidemmän, jotta kaatumarauta menee nätisti sen alle ja pultin pituus vielä riittää vastakappaleena olevaan mutteriin hyvin pituudeltaan.

No ei kait siinä... asentamaan.
Ensin oikean kyljen se ylempi moottorin kannatinpultti irti kokonaan. Sitten edestä jäähdyttäjän muovisuoja irti ja sen alta paljastuu kummaltakin puolen kaksi moottorin kiinnikettä. Alempi mutteri irti kokonaan ja ylempää hieman löysätään. Kaatumarauta ensin edestä paikalleen. Alempi mutteri käsikireyteen kiinni ja ylempi sen jälkeen kunnolla kiinni samalla kaatumarautaa työntäen kohti moottoria. Saa sen kunnolla kohdilleen, koska ylemmässä kiinnityskohdassa ei ole pultille reikää vaan sellainen U-kolo. Ylemmän mutterin saa kiristää sitten momenttiin ja alempi heti perään.

Tämän jälkeen kylkikiinnityspultti korvattiin mukana tulleella uudella pidemmällä pultilla. Mukana ei tullut uutta mutteria, joten vanha käynee hyvin. Ei muutakun kiristämään momenttiin. Tuntui hieman jäykältä, mutta aattelin sen johtuvan pultin pinnoitteesta.

Sitten vasemmalle puolelle tekemään sama homma.
Paitsi että kun pääsin siihen viimiseen kylkipulttiin, niin sepäs ei momenttiin vääntäessä kiristynytkään, vaan mutteri toisessa päässä rupesi pyörimään tyhjää. Ja se mutteri on sellaisessa paikassa että sinne ei saa mitään hylsyä, jakoavainta, lenkkiavainta tai muutakaan väliin. Moottorin alumiinilohkon korvakkeen sisällä mutterille varatussa urassa.

Ei muutakun aukasemaan sitä auki uudelleen. Vaan... eipä ota auetakseen. Pyörii vain mutteri mukana sinnekin suuntaan.
Ärräpäitä... kaksi hajonnutta kallista ruuvimeisseliä... kolme dreemelin laikkaa ja 1.5h myöhemmin pultti oli irti ja tämän näköisenä.

Ensin piti nirhata ruuvimeisselillä tuo prikka poikki. Muulla konstin ei oikein saanut. Sitten dreemelillä pultin pää katki. Jonka jälkeen tuurnalla hakkaamaan pulttia moottoria-kohti että sen saa ulos. Luojan kiitos siellä ei ollut kierteitä moottorin korvakkeissa eikä rungossa. Muuten olisi jäänyt siihen.

Tämän jälkeen kiroamista ja enemmän kiroamista kun loppu pultinvarsi ja mutteri ei mahtunutkaan tulemaan ulos kun moottorin takaosan joku metallilevy oli edessä. Piti ryhtyä dreemelöimään noin 5cm levyisessä tilassa syvällä koneen sisuksissa tuota pultin vartta poikki siitä kohtaa mistä se nyt sattui näkymään. Samalla sai varoa ettei dreemelin laikka heilahda kovasti, kun 5mm päässä on muovinen paisuntasäiliö. Huh!!!

Lopulta sain laikattua pulttia sen verran että sain sen varoen väännettyä hieman ja tuurnalla lyötyä kokonaan ulos.

Tosiaan 1.5h myöhemmin pulttia kädessä. Ja tämän jälkeen aukesi kalja jos toinenkin ja lähdin saunaan.
Kyllä vatutti.

Syynä oli lopulta se että uusissa pulteissa oli tiheämpi kierre mitä vanhoissa.

Vaan eipä tuosta voi reklamoida, kun ei tiedä onko Englannissa (josta pultti tuli kaatumarautojen mukana kaupasta) käytetty noissa yleensäkin tiheämpikierteisiä pultteja ja muttereita kuin muualla. Tai onko Honda vaihtanut 31 vuoden aikana tarkoituksella esim nuo pultit ja mutterit tiheämpään.

Se mitä tästä itse opin oli se että AINA testaa että pultti ja mutteri menee nätisti toisiinsa ennen kuin ruuvaat ne paikalleen. Onneksi mitään peruuttamatonta ei tässä tapahtunut. Aikaa se otti. Sekä verta, hikeä, kyyneleitä ja vähän kaljaa.

Tänään sitten uudet pultit ja mutterit kaupasta ja raudat on kunnolla kiinni.

En meinannut ensin kirjoittaa tätä ollenkaan, mutta ajattelin että tämä on ihan hyvä muistutus muillekin jotka askartelee näitten kanssa.

Joku joskus sanoi että: "Viisaas ihminen oppii virheistään. Erittäin viisas ihminen oppii toisten virheistä."

Ja homma jatkuu

Korja-Kumista löytyi tosiaan O-rengas suoraan hyllystä kokoa 54.5mm x 3mm, joka meni heittämällä paikalleen, ja oli juuri passeli. Vanhat vaseliinit tuli putsattua kunnolla pois ja sopivasti annosteltuna molybdeenirasvat pääsivät tilalle. Samalla tuli hieraistua takajarrupaloista lasittuneet pinnat puhtaiksi hiekkapaperilla. Takarengas takaisin nippuun ja momenttiavaimella oikeat tiukkuudet pultteihin. Takapäätä ei tarvinne avata toivottavasti ensikesänä kertaakaan. Se on nyt huollettu.

Tänään ilmeisesti lähetti on tuomassa kaatumaraudat, joten hetkenpäästä päästään niitä asentelemaan.

Pieni takapakki huollossa

Bobin lähettämä Molybdeenirasva saapui ja ajattelin ryhtyä laittamaan sitä paikalleen. Takarengas irti ja se tähden muotoinen hammastuspala (Eng. Flange) irti takavanteelta täydellistä puhdistamista varten. Kyseisen osan ja vanteen välissä on O-rengas tiviistys, ettei rasvat lennä tangentin suuntaan heti ajossa. Tämä O-rengas oli katki kahdesta kohtaa ja pysyi sielläpäin edes hieman siksi että oli niin rasvassa.

O-renkaan virallinen koko on 54.5mm x 2.4mm.
Vastaava osa maksaa netistä tilattuna joku 2-4 euroa. Mutta postikulut 10-20 euroa. *Huokaus*

Tänään siis suunnataan ensin paikalliseen kumitavaraliikkeeseen nimeltään Korja-Kumi. Heidän nettisivuillaan on hinnasto, jossa on sen seitsemän tuhatta erilaista O-rengasta. Sattuipa yksi olemaan kokoa 54.5mm x 3mm.
Hinta oli jotain 0.70 euroa kappale tai sinnepäin. Ajattelin hakea sellaisen ja testata näin ensialkuun. Tuskin O-renkaan paksuudessa 0.5mm heitolla on vaikutusta, kun tarkoituksena ei ole tiivistää mitään nesteitä sisältävää aluetta.

Palataan asiaan, jos vaikka sellainen tiiviste löytyy.