Osassa pyöriä on automaattiset nokkaketjun kiristimet, kun taas toisissa on manuaaliset. Ne joissa on automaattiset kiristimet, niiden sisällä oleva jousi saattaa ajan myötä kuolleentua tai jopa katketa. Tällöin vaihtoehtona on uusia koko kiristin tai hankkia uusi jousi, mikäli sellainen on saatavilla.
VN750 mallissa on automaattikiristimet kummassakin sylinterissä ja ne näyttävät tältä.
Keskitytäämpä VN750 mallin vaihtoehtoihin.
Helppo tapa olisi ostaa TOC Manufacturing yritykseltä korjaussarjat:
- Pienin sarja sisältää pelkät uudet 15% kireämmät jouset ja maksaa noin 30 euroa postikuluineen + tullimaksut.
- Toinen vaihtoehto on ostaa heiltä teräksiset järeät manuaaliset nokkaketjunkiristimet. Näille hintaa tulee yli 100 euroa posteineen plus tullit. Tarvitaan 2kpl. Hinta saattaa mennä liki 150 euroon, mutta nämä ovat parasta mitä voit tähän saada.
- Vaihtoehtona on myös lähettää heille omat automaattikiristimet ja he uudelleenrakentavat ne jäykemmillä jousilla ja lähettävät sinulle takaisin, mutta sillekin operaatiolle tulee reilusti hintaa, koska postittaminen suomesta jenkkeihin maksaa paljon + työn hinta osien lisäksi.
Toinen tapa olisi ostaa valmiit manuaalikiristimet ebaysta, mutta ne ovat alumiinista ja luultavasti aika kehnoja laadultaan. Vaikea sanoa. Niitä löytyy eri värisinä, jos haluaa tai tykkää värikkäistä yksityiskohdista moottorissa. Hintaa kahdelle tulee noin 50e + tullit.
Sitten on vielä halvin vaihtoehto, eli rakentaa itse automaattikiristimistä manuaalikiristimet. VN750 mallissa se onnistuu ihan rautakaupan tarvikkeilla ja hintaa tulee noin 5 euroa koko operaatiolle.
Alla olevan listan kaikki tarvikkeet löytyvät esim. K-raudasta.
Tässä mitä tarvitset:
- 2kpl 40mm pitkiä M6 pultteja
- 2kpl Nyloc lukkomutteri
- 2kpl M6 reijällä olevia prikkoja (korialuslevy)
- 2kpl palkotiiviste (Käy muukin tiiviste, kunhan sisähalkaisija pienempi kuin pultin kierteiden paksuus ja ulkohalkaisija noin 16mm. Näin tiivistyy kunnolla eikä öljy ala valumaan.)
Sitten ne kootaan tuossa järjestyksessä ja aletaan purkamaan automaattikiristintä.
HUOM! Kun lähdet irroittamaan kiristintä, niin ota avain pois virtalukosta. Nokkaketjun asennolla ei ole väliä kiristimen vaihdossa tässä tapauksessa, kun siirrytään manuaalikiristimeen. Mutta mikäli joku menee pyöräyttämään moottoria kun kiristin ei ole paikoillaan, saattaa jakoketju hypätä hampaan yli ja jako on pilalla.
Automaattikiristin lähtee irti irroittamalla nuo kaksi kromista pulttia irti. Tämän jälkeen saat nypättyä koko kirstimen käteen.
Kiristin näyttää pöydällä tältä.
Jotta saadaan purettua kiristin, niin tuon männän juuressa näkyy ohut lukkoprikka, joka pitää koko paketin kasassa. Prikka pitää irroittaa.
Tämän jälkeen lähteekin kaikki sisuskalut irti. Sieltä löytyy jos jonkinlaista osaa ja jousi.
Tässä kuvassa kaikki osat on irroitettu. Tuon työkalun yläpuolella on osat, joita ei tarvita, kun muunnetaan automaattikiristin manuaalikiristimeksi. Työkalun alapuolella olevat osat tarvitaan edelleen.
Eli lopuksi jää nämä osat käyttöön. Tuo ylemmän kuvan kierteinen osa ruuvataan tiukkaan tuon pyöreäpäisen männän sisään. Sen jälkeen työnnetään koko mäntä kiristinrungon sisään ja lukitaan se paikalleen prikalla.
Rungon päässä on pieni pultti, joka myös otetaan pois ja sitä ei enää tarvita. Sieltä alta löytyy M6 kierteet johon pultti työnnetaan lopulta. Siellä on myös o-rengas ja kierteissä tuollaiset hahlot. Tämän vuoksi tarvitaan erittäintiukka tiiviste, joka tiivistää pultin kierreosan, sekä joka on tarpeaksi iso halkaisijaltaan, jotta se ylittää tuon o-renkaan halkaisijan. Näin öljy ei pääse valumaan tästä modauksesta ulos.
40mm pitkä pultti on sopiva työntämään tuota kiristin rungon sisään laitettua mäntää kohti nokkaketjua ja siihen mahtuu vielä prikat ja lukitusmutterit jne. Mutta silti se ei jää törröttämään aivan liian paljon ulos rumasti.
Sitten vaan asettelemaan uusi hieno manuaalikiristin paikalleen ja säätämään.
Homma menee näin. Ruuvaat paikalleen koko kiristimen niillä kahdella pultilla. Sen jälkeen ruuvaat pultin käsin niin pitkälle kuin saat. Kannattaa välillä vähän koputella lenkkiavaimella hiljaa pulttia, että se varmasti työntää edessä olevaa mäntää eteenpäin. Sitten kiristä lisää sormin. Kun tuntuu ettei se enää kiristy, niin kiristä puolikierrosta lenkkiavaimella ja ruuvaa lukkopultin avulla prikka ja tiiviste hollille. Itse sipaisin vielä tiivisteen pintaan pikkuisen rasvaa, jotta se asettuu hyvin ja tiivistyy varmasti.
Älä tässä kohtaa vielä kiristä lukitusta loppuun asti.
Laita moottori käyntiin ja anna käydä tyhjäkäynnillä. Älä revittele, mutta hienoisesti hae eri kierroksia ja päästele kaasusta. Mikäli kuuluu kilkatusta kun päästelet tai kierrokset ovat alhaalla, ketju on edelleen löysällä. Kiristä pulttia lisää. Jossain kohtaa ei enää tikitystä/kilkatusta tule kaasun vääntelyllä ja tyhjäkäynnillä. Siinä ollaan oikealla kohdalla. Siihen vielä 1/4 kierrosta lisää kireyttä ja lukkomutterin lukitus. Sitä ei tarvitse kiristää apinan raivolla. Mutta sellainen sopivan kireä. Amerikkalaiset sanoisivat "snug fit".
HUOM! Mikäli moottori kuumana alkaa kuulumaan pientä kimakkaa vinkunaa, niin se on merkki, että olet kiristänyt liikaa. Tällöin löysää kiristintä ja hae sweet spot uudelleen.
Alla olevasta kuvasta näkee, miten tiiviste on lukituksesta hieman puristunut kasaan ja tulee reunojen yli. Tästä on hyvä seurata aina pyörää katsellessa, että onko pultti päässyt aukeamaan tai löystymään. Mikäli näin pääsee käymään, voit aina ruuvata pultin irti ja laittaa lukkoprikan vielä pultin ja tuon aluslevyn väliin. Mutta nyloc lukkomutteria käytettäessä sen verran tiukassa tuo oli, että en usko sille tulevan tarvetta.
Taaemman sylinterin kanssa homma on vähän hankalampi. Pitää ensin irroittaa jäähdytysnesteen paisuntasäiliö roikkumaan tuohon letkujen varassa. Sitten irroitella kiristin ja koota se aikaisempaan malliin. Sama juttu taas. Sormin ruuvaus kireälle. Puolikierrosta lenkkiavaimella ja moottori käyntiin. Kuuntelua... Kilkatus vaimenee ja häviää kun sopiva kireys on löydetty. Lukitus ja homma valmis.
Paisuntasäiliö on käytännössä yhdellä pultilla paikallaan. Kun paisarin pohjassa olevan ulokkeen painaa rungossa olevaan koloonsa, niin pikkuisen pidemmällä pultilla saa paisari vielä paikalleen ruuvattua siten, että se jää hieman vinoon. Ikään kuin nojaa ulospäin pyörästä yläreunastaan. Nojaus on max 1cm ja sitä ei edes huomaa kunnolla.
Minulla on tuossa paisarin päällä vielä kromisuoja, joka vähän hämää kuvissa kun yrittää katsoa säiliön kulmaa. Tässä kuva edestäpäin. Paisarin musta korkki ja valkoinen pullo erottuvat, mutta ei sitä huomaa että se on vähän kallellaan.
Sama juttu sivulta kuvattuna. Kukaan ei huomaa että paisari hieman niiaa ulospäin.
Itse en niin kireälle uskaltanut säätää, koska jotenkin tuntuu, että sehän sitten kuluttaisi ketjulaahaimia turhaan. Jotenkin tuntui loogiselta käsin varoen kääntää just sen verran, että tikitys / kilkatus / raklatus loppuu. Mikäli äänet taas joskus alkavat, tietää, että taas voi vääntää puolikierrosta lisää pulttia kireämmälle.
Lopputuloksena moottorin käyntiääni muuttuu aivan älyttömästi paremmaksi, kun se kaikki tikitys ja asiaan kuulumaton kilkatus loppuu. Moottori kuulostaa oikein terveeltä aikaisempaan verrattuna.
Operaatio kannattaa tehdä, mikäli ääniä kuuluu. Tällöin estät sen, ettei ketju pääse kuluttamaan suotta rattaita moottorin sisällä ja ketjun sekä rattaiden käyttöikä kasvaa. Niiden vaihtaminen ei kuitenkaan ole ihan pieni operaatio.
Koko operaatioon menee aikaan noin 20-30 minuuttia ja hinta tosiaan jää alle 5 euroon. Vaikeustasokin on 1/5, joten tämän voi tehdä kuka tahansa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti