VN750 latauksen jännitehäviöiden poistaminen

Kuten aiemmissa kirjoituksissa on tullut selväksi, näissä vulcaneissa on tyypillistä heikko lataus, laturin (staattorin) sekä jännitteensäätimen (regulaattori) kärvähtäminen. Itselläni on tähän muutamia tuhansia kilometrejä sitten vaihdettu uusi staattori ja regulaattori. Asensin sarviin digitaalisen volttimittarin mittaamaan latausjännitettä. 

Hyvä akun latausjännite on alueella 13.7 - 14.7V. Optimaalinen olisi siellä 14.5-14.7V tienoilla. 

Kaikki mikä on alle 13.7V käytännössä ei oikeastaan lataa akkua yhtään ja akku pikkuhiljaa hiipuu. Kaikki yli 14.7V käytännössä ylilataa ja akku kiehuu pilalle. 

Digitaalinen volttimittari näytti ajossa minulla lataukseksi 13.4 - 13.7V. Jos laittoi vielä kahvalämmittimet päälle, niin lataus putosi 13.1 - 13.4V lukemiin. Käytännössä akku ei siis latautunut riittävästi. Pyörä kyllä ilman ylimääräistä akkulaturia on käynnistynyt ihan ok viimeiset 2000km, mitä uusi akku siinä on ollut. Mutta olen huomannut, että starttaus onnistuu ainoastaan jos valot ja kahvalämppärit on poissa päältä. Tällöin riittää akun teho starttaukseen. Mikäli sähköt ovat päällä, pyörittää kyllä starttia, mutta saattaa paukuttaa putkeen, koska ei tarpeeksi tehokkaasti pyöritä ja anna kunnon kipinää.

Mittailin eilen akun jännitteen, kun pyörä oli ollut 1.5 vuorokautta käyttämättä. Hämmästyin valtavasti, kun jännitemittari näytti 11.9V. Käytännössä se tarkoitti lähes tyhjää akkua. 

Rupesin pohtimaan, että miten voi olla niin huono tuo lataus, jos kerran sisällä on tosiaan uudehko staattori ja jännitteensäädinkin on uusittu.

Rupesin selvittelemään mitä reittiä latausjännite menee akulle.
Keltaiset kolme johtoa tulevat staattorilta moottorin sisältä jännitteensäätimelle. Jännitteensäätimessä on kolme muutakin johtoa.

1. Musta johto keltaisella raidalla, joka menee rungon maadoituspisteeseen
2. Punainen johto, joka mittaa pyörän käytössä olevaa sähkökuormaa ja ohjailee näin jännitteensäätimen ulos antamaa latausjännitettä
3. Valkoinen johto, joka antaa ulos akun plussalle latauksen

Tästä kuvasta näemme, että valkoinen johto tosiaan menee suoraan junction boxin 30 ampeerin pääsulakkeelle, josta se jatkaa valkoisena punaraidallisena johtona akun plussalle.

Nyt on teoria luettu. Sitten katselemaan sitä johtonippua miten käytännössä homma menee.
Kolme keltaista johtoa tulevat liittimessä regulaattorille, joka löytyy akun alapuolelta ja näkyy pyörän vasemmalta puolen, kun poistaa muovisen sivukopan.

Nypätään johtoliitin irti ja siitä löytyy valkoinen johto, josta latausjännite lähtee kohti akkua.

Valkoinen johto saapuu jännitteen säätimen yläpuolella sijaitsevalle junction boksille (sulakerasia) ylemmässä isossa liittimessä. Junction boksissa se tekee kierroksen 30A sulakkeen läpi ja jatkaa matkaa valkoisena punaraidallisena johtona kohti akkua. Jännää oli huomata, että ihan kuin tuo johto olisi tässä kohtaa muuttunut paksummaksi. Sikäli se ei enää auta, koska sen johdon pitäisi olla paksu jo heti jännitteensäätimeltä lähtiessään.

Valkoinen punaraidallinen johto kiertää puorän oikealle puolelle ja kiinnittyy akun plussan sijasta starttireleen, elikkäs solenoidin plus puolen ruuviin. Solenoidin samasta plus puolen ruuvista se jatkaa akun plus-napaan. Huomaa että tuossa valkoisessa punaraidallisessa johdossa on ihan turha bullet tyyppinen ylimääräinen liitos myös keskellä johtoa. Aivan turhaan.

Nyt on latausjännitteen reitti selvä. Kelataampa sen verran taaksepäin, että lasketaan montako kontaktipintaa tuossa matkan varrella löytyy jännitteensäätimeltä akun plus-navalle. Sillä jokainen kontakti on potentiaalinen paikka lisätä jännitehäviöitä.

1. Jännitteensäätimen liitin (valkoinen lähtevä johto)
2. Sulakerasian isompi liitin (valkoinen tuleva johto)
3. Sulakkeen tulo-jalka (30A sulake junction boksissa)
4. Sulakkeen lähtö-jalka (30A sulake junction boksissa)
5. Sulakerasian isompi liitin (valkoinen punaraidallinen lähtevä johto)
6. Johdossa ylimääräinen turha bullet-liitin (valkoinen punaraidallinen johto keskikohta)
7. Johto menee solenoidin plussaan (valkoinen punaraidallinen johto loppupää)
8. Johto solenoidin plussalta akulle (musta paksu johto solenoidilta lähtevä pää)
9. Johdon akun pään liitin (musta paksu johto akulle tuleva pää)

Ei ihme jos lataus on onneton, jos matkan varrella on tosiaan yhdeksän potentiaalista liitintä tuottamassa jännitehäviöitä. Ja puhutaan kuitenkin pyörän alkuperäisistä johdotuksista.


Jotenka korjaamaan tilanne tekemällä uusi latausjohto suoraan jännitteensäätimeltä akun plussalle ilman yhtään ylimääräistä kontaktiliitosta. Jätän vanhat johdot paikalleen ja lisään tässä ohjeessa vain uuden ylimääräisen paksun latausjohdon siihen rinnalle.

Käytetään tässä vähintään 2.5mm2 paksuista johtoa varmistaaksemme hyvän latauksen ja ettei johto kuumene ja sula siksi, että olisi käytössä liian ohut johto.

Johdon toinen pää puristetaan sopivaan liittimeen, joka mahtuu akun plus-navan ruuviin. Muista varmistaa hyvä kontakti tinaamalla johto vielä liittimeen kiinni ja puhdistamalla liittimen kontaktipinnat vaikka hienolla hiekkapaperilla.

Kuoritaan jännitteensäätimeltä lähtevästä liittimestä valkoisen johdon kuorta hieman matkaa. Kierrä siihen kiinni uusi punainen latausjohto ja tinaa se hyvin kiinni, jotta saadaan häviötön liitos.

Voit myös varmistaa jännitteensäätimen täydellisen toiminnan tekemällä myös maadoituspuolen johdolle uuden johdon joka menee suoraan akun miinus-napaan. Tämä johton liitetään samalla tapaa kuin äskeinen punainen johto, mutta se tinataan jännitteensäätimeltä lähtevään mustaan keltaraidalliseen johtoon.

Muista teipata hyvin johdotukset tämän jälkeen, ettei liitokset pääse osumaan toisiinsa tai runkoon. Laita myös nippusiteillä uudet johdot hyvin kiinni toisiinsa ja vaikka runkoon tai johtonippuihin. Siten etteivät ne pääse ajossa lepattamaan ja hieromaan itseään hajalle.

Tämän jälkeen vedä johtojen toiset päät suoraan akun plus- ja miinus-navoille.

On testin aika. Pyörä käyntiin ja valot päälle. Lataus tyhjäkäynnillä 13.0V, mutta heti kun kierrokset tulevat 1300rpm ja siitä ylöspäin, lataus näyttää tasaista 14.6 - 14.7V lukemaa oli kahvalämmittimet päällä tai ei. Pieni koeajo vielä ja kyllä... tasaista 14.6-14.7V lukemaa, eli lataus toimii täydellisesti.

Jälleen voimme taputtaa itseä olkapäälle ja todeta, että onnistuttiin.

Jätin pyörän yöksi akkulaturiin, jotta sain akun 11.9V puolityhjästä tilasta täyteen. Aamulla kun starttasin pyörän ja lähdin sillä töihin, niin startti pyöritti paljon paremmin starttimoottoria.